Создаём стереофото в домашних условиях!

Название «линзовый растр» знают немногие. Но видели его, я думаю, все. Вспомним переливающиеся под рифлёными пластиковыми поверхностями изображения – календарики, открытки, сувениры. Полосы на этом пластике образованы лежащими плотно друг к другу полуцилиндрами.

Изображение под линзовым растром состоит из полосок разных ракурсов изображения. Благодаря растру левый и правый глаз видят на одном и том же участке поверхности разные изображения.

Процесс создания стереофотографии в общих чертах достаточно прост.

Мы фотографируем интересующий нас объект с нескольких ракурсов, затем совмещаем полученные изображения с помощью соответствующего программного обеспечения и преобразуем в чересполосное изображение. После этого накладываем линзовый растр и получаем стереоизображение.

А теперь, убедившись в том, что всё просто, давайте посмотрим, как оно на самом деле. Потому что каждый из обозначенных этапов процесса имеет свои особенности и тонкости, и лучше сначала семь раз отмерить, чем семь раз отснять и впоследствии убедиться, что отснятые снимки ни на что не годны.

Если у нас один фотоаппарат для съёмки с разных ракурсов, то объект фотосъёмки должен быть неподвижным. Если объект подвижен, то нам потребуется единовременная съёмка с разных ракурсов. А это уже делается с помощью линеек камер, синхронизированных между собой. Впрочем, и неподвижных объектов для фотосъёмки найдётся немало. Более того, портретную стереосъёмку совершенно спокойно можно делать одной камерой, быстро перемещаемой по специальным рельсам.

Но для знакомства с технологией мы выберем что-нибудь попроще.

Сам процесс съёмки стереоракурсов может выполняться разными способами. Если это съёмка пейзажей и отдалённых объектов, камеру можно двигать прямолинейно, слева направо или справа налево, перемещаясь приставными шагами. В этом случае наше смещение в масштабах кадра невелико. Если же объект находится близко, перемещать камеру надо по окружности, центр которой находится внутри объекта. Иначе на втором-третьем кадре снимаемый объект просто исчезнет из поля зрения.

Величина смещения камеры в обоих случаях тоже не может быть произвольной: от неё зависят резкость итогового изображения, глубина резкости и размер картинки, который мы сможем напечатать.

В общем, перед началом съёмки желательно написать её сценарий и рассчитать все параметры съёмки с помощью программки MultiStereobase, которая входит в комплект поставки программы PhotoProjector Easy. Это программное обеспечение было любезно предоставлено мне его разработчиком – Евгенией Вазенмиллер.

Впрочем, и без MultiStereobase вы можете приблизительно рассчитать величину смещения камеры при съёмке, сделав соответствующие геометрические построения.

Ведь в итоге объём нашему изображению придаёт именно разница смещения фрагментов изображения в зависимости от расстояния до камеры.

Поясним на примере.

Изображение розы, снятое с разных ракурсов. Изображения снимались с движением камеры слева направо. При этом точка А на фотографии движется направо, а точка С – налево. Такой сдвиг называется параллаксом заднего и переднего плана соответственно. Есть точка Х, которая остаётся на месте при движении камеры. Это так называемая точка нулевого параллакса. При горизонтальном движении камеры точки нулевого параллакса образуют вертикальную линию нулевого параллакса. На нашей схеме она обозначена как O.

На итоговой картинке величина параллакса переднего плана не должна превышать 5-10% от ширины изображения, а величина заднего параллакса – 10-15%. При этом и передний, и задний планы будут чёткими и неразмытыми. Если же мы хотим размыть передний или задний план, то соответствующие значения можно увеличить.

Съёмка

Ну вот углы рассчитаны, можно приступать к съёмке.

Но сначала, забегая вперёд, нужно рассказать ещё о процессе совмещения кадров. Ведь при движении камеры у нас могут возникать горизонтальные и вертикальные колебания, перекосы камеры. Мы можем смещать камеру вперёд или назад, а значит, у нас изменится угол обзора объекта. Все эти искажения необходимо скомпенсировать перед совмещением ракурсов. Иначе изображение будет прыгать.

Совмещение кадров можно сделать вручную, к примеру в Photoshop, или в специально разработанной для этой цели программе ViewsAlighner. Поскольку я такой программой не располагал, естественным желанием моим было так организовать процесс съёмки, чтобы на подгон ракурсов нужно было потратить минимум усилий.

Поэтому я просто поместил объект съёмки – розу – на стол, определил приемлемую для композиции снимка линию нулевого параллакса (в моём случае она проходит через кончик нижнего лепестка розы) и расчертил стол, определив заранее точки перемещения фотоаппарата. Надо сказать, что данная методика в значительной степени оправдала себя. Я получил ряд снимков, которые впоследствии не выравнивал. И хоть выравнивание их неидеально – сказывается неровная поверхность стола, по которому перемещалась камера, и прочие огрехи, – конечный результат получился хороший.

Следующий шаг, без которого получение стереофотографии невозможно, это тестирование частоты линзового растра. Дело в том, что заявленная производителем механическая частота линзового растра и та, с которой нам надо кодировать ракурсы, не совпадают. Происходит это по той причине, что растр представляет собой не просто набор полуцилиндров, но набор полуцилиндров на прозрачной основе.

Поэтому видимый период изображения более протяжен, чем ширина линзы. С помощью бесплатной программки PitchTest мы создаём тестовый рисунок. Мы должны знать механическую частоту растра, для того чтобы начать создание рисунка. Обычно она указывается производителем. Вот от неё отступаем вниз на 0,2 lpi и заносим в PitchTest как начально заданную частоту. Затем надо ввести шаг изменения частоты. Для грубой начальной подгонки он составляет обычно 0,1 lpi, а для последующей тонкой – 0,01 lpi.

PitchTest сформирует нам tiff-файл с заданными параметрами. Затем его нужно будет распечатать на том принтере и той бумаге, на которых предполагается печатать итоговое изображение.

Сам тестовый файл представляет собой набор «зебр» – чересполосных линеек. Сверху – изначально заданной частоты, ниже – с частотами, увеличивающимися на заданный в программке шаг.

Прикладываем к тестовому листу линзовый растр, выравниваем и покачиваем лист – так чтобы ось вращения совпадала с вертикальной осью листа. По растру побегут муаровые полоски. Если искомая частота растра попадает в наш диапазон, муаровые полоски на верхних полосах будут бегать в одну сторону, а на нижних – в другую. Искомая частота растра лежит как раз между теми полосами, где направление движения муара меняется.

Возможно, вам придётся напечатать несколько тестовых рисунков для точного определения частоты растра. Рассматривать тестовый рисунок нужно именно с того расстояния, с которого вы хотите рассматривать итоговое стереоизображение, – ведь мы помним, что видимая частота линзового растра зависит от расстояния до него.

В итоге было бы неплохо напечатать тестовый рисунок под размер вашего линзового растра и, соответственно, конечного изображения. Это поможет оценить расстояние, с которого вы будете рассматривать изображение. Если вы попали в искомую частоту, нужная полоска будет одновременно менять цвет с чёрного на белый на всём протяжении.

Ну вот наконец частота растра определена, и мы можем приступать к формированию изображения. Загружаем ряд рисунков в программку PhotoProjector Easy. Заносим в базу растров этой программки найденную частоту микрорастра.

Вот, собственно, и всё. Достаточно нажать кнопку «кодировать» – и мы получим чересполосное изображение, которое затем можно распечатать на принтере.

Вообще, для кодирования изображений в чересполосные для линзовых растров можно использовать и другие программы – к примеру, Lentikit. Однако PhotoProjector даже в самой простой своей версии имеет несколько полезных функций. В частности, из ряда изображений можно составить анимированный gif-файл, что очень здорово подходит для контроля совместимости вашего ряда изображений. Создав такой файл, вы, возможно, обнаружите, что вам необходимо сделать выравнивание ракурсов.

Итак, ракурсы слиты в одну картинку. Теперь её можно распечатать, используя максимально лучшие настройки принтера. Напомню: информации на таком изображении больше, чем на обычном фото, раз этак в 7-20 – по количеству использованных ракурсов! Так что не жадничаем и берём хорошую глянцевую ровную бумагу. Лучше брать плотную бумагу, поскольку она меньше деформируется в принтере. Деформированный отпечаток будет невозможно совместить с растром.

Когда отпечаток выходит из принтера, возникает огромное желание его быстрее взять и совместить с растром. Так вот этого делать не стоит. Жёсткий пластик растра может сдвинуть невысохший красочный слой, так что подождите, перед тем как прикладывать растр к рисунку, минут 20. А перед следующей процедурой вообще желательно сделать перерыв около 10-15 часов, для того чтобы дать чернилам время сенсибилизироваться.

Теперь нам надо совместить изображение и имеющийся линзовый растр. Сделать это непросто, особенно для больших изображений. Стереокартинка, увы, штука тонкая, и при совмещении растра с ней можно промахнуться. Впоследствии это скажется на глубине резкости и общей выразительности. Однако картинки, которые формирует PhotoProjector, имеют очень хорошую подсказку для данной процедуры – так называемые метки привода. Это цветной чересполосный растр, напечатанный по краям кадра. С его помощью картинка и линзовый растр совмещаются просто и быстро.

Следующая процедура – это скрепление изображения на бумаге и пластикового линзового растра. Для линзовых растров с клеевым слоем такое сцепление рекомендуется делать с помощью ламинирования. При данной процедуре очень внимательно отнеситесь к тому, чтобы между бумагой и пластиком не попала пыль. Если при ламинировании обычного документа попавшая внутрь пылинка не столь критична, то в нашем случае она вызовет смещение растра относительно рисунка. В этой области стереоэффект будет нарушен.

Впрочем, даже ламинирование необязательно. Стереофотограф Сергей Мухин подсказал мне способ, при котором вполне можно обойтись без ламинирования. Главное – это правильно дозировать мускульные усилия.

После совмещения с рисунком линзовый растр надо закрепить с одной стороны, а затем с другой стороны от растра отделить защитную плёнку, загнуть её и, сохраняя позиционирование изображения относительно растра, приклеить край изображения. Таким образом, если мы в дальнейшем не допустим перекосов бумаги относительно пластика, выверенное в предыдущем пункте позиционирование у нас сохранится. После этого вытягиваем защитную плёнку и прикатываем бумагу к растру фотографическим валиком, а затем от горизонтальной оси картинки вверх и вниз делаем приглаживающие движения, выгоняя остатки воздуха. На конечном этапе придётся прикладывать значительные усилия, так что действуем осторожно, чтобы не повредить бумагу. Конечное приглаживание лучше осуществлять каким-либо твёрдым предметом с цилиндрической поверхностью. Я воспользовался корпусом дешёвой зажигалки.

Как оказалось, едва ли не больших усилий, чем при создании самой стереофотографии, требует съёмка конечного результата для его демонстрации в Сети. Линзовый растр бликует, по-разному отражает свет в разных своих положениях… На следующем ниже видео вы можете получить представление о полученном стереоэффекте, но всей прелести такого изображения ни картинки, ни видео, конечно, передать не могут.

Попробовать свои силы, поиграть с созданием чересполосных изображений можно не только используя результат собственной съёмки. Набор стереоракурсов вы можете получить, к примеру, с помощью виртуальных камер в программе 3dmax. Наборы фотографических стереоракурсов вы можете найти в открытых источниках в Сети, например, тут.

Однако стереофотографию можно получить не только с помощью линзового растра. Точно так же как и стереофотография – не единственное применение для линзового растра. Но это – тема следующей статьи.