Избавляемся от шума. Советы профессионалов

Несколько лет назад созданием тихих компьютеров занимались по большей части энтузиасты. Они конструировали собственные системы водяного охлаждения, демпфирующие кейсы для жестких дисков, модифицировали корпуса и штатные кулеры. Однако сегодня можно без проблем собрать тихий компьютер из серийных компонентов. Надо только знать, как. Именно об этом мы сегодня и поговорим. Ранее мы уже писали о бесшумном охлаждении. Однако в те годы созданием тихого компьютера занимались по большей части энтузиасты. Эти люди конструировали собственные системы водяного охлаждения, демпфирующие кейсы для жестких дисков, модифицировали корпуса и штатные кулеры… Конечно, всё это никуда не исчезло до сих пор. Но для повторения этих решений чаще всего необходим доступ к специфическим материалам и инструментам, а также соответствующие навыки. Тем временем компании-производители компьютерных компонентов почувствовали возрастающий интерес к тихим решениям и стали бороться за появившуюся нишу. Благодаря этому сегодня можно без проблем собрать тихий компьютер из серийных компонентов. Надо только знать, как. Именно об этом мы сегодня и поговорим. Создание тихого компьютера – комплексная задача, которая не сводится только к подбору «наилучших» компонентов. Важно также и представлять то, как они будут сочетаться в работающей системе. Соответственно, помимо рекомендаций по конкретным комплектующим, мы будем комментировать сценарии их использования. Статья рассчитана на нормальное восприятие не очень подкованными людьми, поэтому многие аспекты описываются подробно. Немного теории Первое, о чем необходимо сказать – любой движущийся элемент всегда генерирует некоторый шум. Существуют методики объективного измерения уровня шума. Их результатом обычно являются значения звукового давления, выраженные в децибелах (дБ). При этом децибелы используются для измерений в логарифмической шкале. Это означает, что реальный уровень звукового давления при разнице в 10 дБ будет отличаться в 10 раз. Приведем классическую таблицу соответствия: 10 дБ — шёпот 20 дБ — норма шума в жилых помещениях 40 дБ — тихий разговор 50 дБ — разговор средней громкости 70 дБ — шум пишущей машинки 80 дБ — шум работающего двигателя грузового автомобиля 100 дБ — громкий автомобильный сигнал на расстоянии 5—7 м 110 дБ — шум работающего трактора на расстоянии 1 м 120 дБ — порог болевого ощущения 150 дБ — взлёт самолёта Также необходимо сделать некоторые пояснения, касающиеся методик измерения уровня шума. Во-первых, важно знать, откуда проводилось это измерение. Понятно, что результаты измерений с расстояния 1 сантиметра и 10 метров будут сильно отличаться. На наш взгляд, адекватными для компьютерных комплектующих являются измерения с расстояния не больше 3 метров. Поскольку компьютер обычно находится в пределах этого расстояния. При измерении с малых расстояний от объекта имеет значение также, с какой стороны расположен измерительный прибор (используемый для измерения уровня шума прибор называют шумомером). Заявленный производителем уровень шума не всегда соответствует реальному показателю. Это связано с тем, что большинство компаний считает его очень красивым маркетинговым параметром, который можно «подкручивать» без риска для своей репутации. Во-вторых, при измерении уровня шума фиксируется наибольшее звуковое давление на слышимом человеком диапазоне частот. Однако низкочастотные шумы для человеческого уха более комфортны, чем высокочастотные. Поэтому модели с одинаковыми заявленными характеристиками субъективно могут восприниматься по-разному. Немногие учитывают этот фактор, поэтому на субъективные ощущения авторов в обзорах также стоит обращать внимание. В итоге, разумеется, для конечного пользователя важны только его субъективные ощущения. Если у вас за окном проходит оживленная автомагистраль, то добиться от компьютера комфортного уровня шума будет куда как проще. Мы рассмотрим по порядку все компоненты компьютера, которые тем или иным образом могут влиять на его шумовые характеристики. В каждом разделе будут даны общие рекомендации по выбору компонента (которые, как мы надеемся, не утратят актуальности в ближайшем времени), а затем указаны и описаны конкретные рекомендованные модели, присутствующие на рынке. СодержаниеЗаключение Следуя рекомендациям, данным в этой статье, вы скорее всего сможете как уменьшить уровень шума вашего нынешнего компьютера, так и собрать новый, исключительно из малошумных комплектующих. Советы по конкретным моделям не являются всеобъемлющими, но мы постарались выделить некоторые наиболее характерные и интересные. Конечно, в статье указаны скорее общие рекомендации, но мы надеемся, что это поможет вам придумать и реализовать собственную концепцию. \>\>Обсудить как избавиться от шума компьютера на форуме\<\< Хранение информации Начнем мы именно с этого раздела, так как он является одним из важнейших и в то же время наиболее сложным. Многие пользователи приписывают жестким дискам только треск, издаваемый его головками. На самом же деле они также издают низкочастотный гул, похожий на гул вентиляторов. Отсюда возникают ситуации, когда люди без толку пытаются заменять вентиляторы, не зная, в чем на самом деле кроется проблема. Рекомендуем попробовать включить компьютер без жесткого диска и послушать, как изменился характер шума. Теперь, когда мы идентифицировали проблему, нужно перейти к ее решению. Существует несколько подходов, но каждый в каждом из них вам придется чем-то пожертвовать. Первым (и наиболее радикальным) является переход к использованию SSD-дисков. Они не шумят. Вообще. Но, несмотря на то, что соответствующий сегмент сейчас активно развивается, у них всё еще есть предостаточно проблем. Во-первых, это цена. Удельная стоимость гигабайта флэш-памяти существенно выше, чем для традиционных жестких дисков на магнитных пластинах. Во-вторых, не все SSD-диски быстрые. Конкретнее, часто возникают проблемы со временем случайного доступа при операциях записи. В-третьих, время наработки на отказ у многих SSD-дисков также не слишком велико. И если вторая и третья проблемы уже, в общем-то, решены, то первая в ближайшем обозримом будущем никуда не денется. Если вы решили использовать SSD-диск, то, скорее всего, столкнетесь с проблемой нехватки дискового пространства. Ее можно решить покупкой сетевого хранилища (NAS), которое можно установить на таком расстоянии от компьютера, где его не будет слышно. Существуют также жесткие диски на базе оперативной памяти, но они слишком дороги и экзотичны, чтобы говорить о них в данном обзоре. Второй подход состоит в применении «нетрадиционных» жестких дисков. Это 2.5” модели и модели с уменьшенной скоростью вращения шпинделя. Такие решения не являются панацеей, но всё же существенно тише, чем обычные 3,5” диски со скоростью вращения шпинделя 7200 об/мин. Удельная стоимость гигабайта таких дисков находится на приемлемом уровне, однако производительность их невысока. А 2.5” модели также обладают низким объемом дискового пространства. Третий подход заключается в демпфировании и программной модификации имеющегося жесткого диска. Он иногда позволяет достичь нормального уровня шума даже у обычного винчестера. Впрочем, для получения действительно тихого компьютера всё же необходимо использовать и второй подход. Для начала наиболее простое – настройка автоматического акустического управления (AAM). Этот программный метод в принципе позволяет довольно тонко настраивать режим работы жесткого диска. При этом небольшая потеря в производительности может сопровождаться существенным снижением уровня шума. Те, кого заинтересовал этот метод, могут попробовать утилиты WinAAM и SmartHDD. При демпфировании, скорее всего, придется обратиться к «дедовским» способам. Наиболее простыми вариантами являются организация мягкого подвеса или расположение жесткого диска на дне корпуса (его стоит класть на поролон, или другой подобный материал, необходимый для виброразвязки). Это позволяет избежать резонанса работающего жесткого диска с корпусом, и в некоторых случаях очень сильно уменьшает уровень шума. Можно также устанавливать винчестер через резиновые прокладки, но эффективность этого решения меньше. Более продвинутым методом (отлично сочетающимся с виброразвязкой) является использование специальных шумопоглощающих контейнеров. Самостоятельное их конструирование довольно затруднительно, к тому же на рынке есть уже готовые решения. Итак, перейдем к рекомендациям конкретных моделей. По SSD особых советов не будет, поскольку среди них все модели бесшумны. Из серий жестких дисков стоит выбирать модели с наименьшим количеством пластин. Рекомендуемые к покупке классические 3,5” 7200 жесткие диски: 1) Samsung F1, как на 250 ГБ, так и на 333 ГБ пластинах. 2) Seagate 7200.11 (ST31500341AS, ST31000340AS) с оговоркой о проблеме с прошивкой, которая наблюдалась раньше у этих дисков. 3) Western Digital Caviar Blue на 320 ГБ пластинах (WD3200AAKS, WD6400AAKS) 3,5” диски со сниженной скоростью вращения шпинделя: линейки Samsung F2 EcoGreen, Seagate Pipeline HD, Western Digital Caviar Green. 2,5” диски: Seagate Momentus 5400.6, WD Scorpio Blue (на 250 ГБ пластинах).Теперь немного о демпфировании. Единственным производителем доступных на территории России контейнеров для HDD является компания Scythe, многие продукты которой отлично подходят для создания тихой системы. Она выпускает как контейнеры Scythe Quiet Drive и Scythe Himuro для 3.5”, так и для 2.5” моделей (SQD-1000, SQD2.5-1000, SCH-1000).Также в ассортименте продукции этой компании доступно решение для демпфирования: Hard Disk Stabilizer. Хотя для виброразвязки эффективнее использовать резиновый подвес.Вентиляторы Вторым компонентом компьютера, влияющим на уровень шума, являются вентиляторы. Собственно говоря, на этом список непосредственно производящих компонентов и заканчивается. Создание безвентиляторной системы, безусловно, возможно. Однако над ее конструкцией следует думать гораздо больше, чем над «просто малошумной» (с которой тоже нужно повозиться). Ограничения, накладываемые на тепловыделение (а соответственно, и на производительность) компонентов компьютера, существенно возрастают. К тому же без использования SSD это всё еще и практически бессмысленно. В общем, вентиляторы нужны. Для производительного компьютера – хотя бы пара-тройка. В большинстве случаев мы бы не рекомендовали использовать комплектные модели. Особенно стоит избегать кулеров с предустановленными вентиляторами нестандартной конструкции. В начале своей службы они могут работать довольно тихо, но со временем будут становиться всё более шумными, а возможности заменить их без смены самого радиатора у вас не будет. В идеальном случае стоит выбрать одну единственную понравившуюся модель и установить ее на все необходимые позиции. В этом случае со временем можно просто заменять износившиеся вентиляторы на аналогичные новые. Мы рекомендуем использовать 120 мм модели. Это на данный момент один из стандартизованных типов вентиляторов и большинство остальных элементов с ними совместимо. В принципе можно использовать и некоторые 140 мм вентиляторы, у которых отверстия для монтажа расположены аналогично 120 мм моделям. Вентиляторы меньших размеров обычно шумят сильнее при аналогичной производительности (за счет существенно большей скорости вращения). Важным компонентом является используемый в вентиляторе подшипник. Они обладают различными шумовыми характеристиками и сроком службы. Тише всего работают втулки, потом гидродинамические, затем шариковые. Со сроком работы все наоборот. Вентиляторы с втулкой стоит использовать только при вертикальном расположении. Предпочтительнее всего использовать вентиляторы с гидродинамическими подшипниками (они же и самые дорогие). В последнее время получает распространение перспективная технология с использованием магнитного подвеса, но пока модели с ее использованием еще недостаточно хороши. В разделе с теорией мы уже говорили об этом, но повторимся – смотреть на заявленный производителем уровень шума бесполезно. Также не стоит серьезно относиться к различным изменениям формы крыльчатки. Она, разумеется, оказывает эффект на уровень шума, но без проведения аэродинамических расчетов оценить его не представляется возможным. Делал ли их производитель в каждом конкретном случае – нам неизвестно. Поэтому оцениваем только результат. Добавим еще одно правило – вентилятор со скоростью вращения 1500 об/мин бесшумно работать не может. В обычной квартире 120 мм вентилятор перестает быть слышим с рабочего места на уровне 600-800 об/мин, в зависимости от модели. Это не означает, что нельзя использовать вентиляторы с более высокой скоростью, надо просто снижать ее. Для этих целей можно использовать специальные регуляторы (представляющие собой резисторы переменного напряжения), или переключать провода в molex-разъемах. Суть в том, что в molex на желтом проводе потенциал 12 В, на красном – 5 В, а на черных – 0 В. Вентилятор обычно питается от желтого и черного проводов. Разница потенциалов при этом составляет 12 В. Соответственно, можно поменять провода в разъеме (с целью дальнейшей безопасности лучше это делать на разъеме самого вентилятора) так, что он будет работать на 7 или даже 5 В. У некоторых моделей стартовое напряжение выше этих цифр, что не позволяет использовать такой метод. Впрочем, эти модели зачастую не будут подходить для наших целей и по другим параметрам. Для регуляции скорости оборотов вентиляторов можно использовать и специальные устройства. Иногда регуляторы встраивают в корпус, также продаются панели под 5.25-слот. С такой системой можно ускорять вентиляторы при запуске игр, когда увеличение шума вполне можно пережить. Также скорость вращения вентиляторов может регулироваться программно. Мы советуем создавать собственные алгоритмы регулировки оборотов. Это позволяет улучшить шумовые характеристики компьютера, жертвуя температурным режимом. Еще одной важной характеристикой вентилятора является создаваемое им давление. На радиаторы с плотным оребрением стоит устанавливать вентиляторы с высоким давлением, так как они будут лучше продувать его. Корпусные же вентиляторы не так требовательны к этому параметру.Вентилятору, как и жесткому диску, необходима правильная установка. Опять же, ключевым моментом является виброразвязка. Это значит, что необходимо использовать силиконовые прокладки и/или винты. Выпуском подобной продукции занимаются, например, Akasa и Nexus. Конечно, никто не мешает изготовить нужные детали самому. Теперь рекомендации. Советовать будем только 120 мм модели. Если вам по тем или иным причинам необходимы вентиляторы меньших габаритов, то зачастую можно купить модели из тех же серий, что будут рекомендованы нами сейчас. Модели написаны по возрастанию цены (указаны только доступные на российском рынке).В общем-то, даже самый дешевый вентилятор из этого списка показывает себя очень неплохо. Однако мы бы советовали перестраховаться и купить модель из диапазона около 500 рублей, благо выбор там довольно широк.Корпус и сборка Подбор правильного корпуса и разумное расположение в нем всех компонентов также является очень важным. На шумовые характеристики это повлияет слабо, но плохо организованная вентиляция приводит к перегреву компьютера, а нам это совсем не нужно. Идеальный корпус для тихого компьютера – это его отсутствие. По идее корпус также заглушает шум компонентов системы, но шумоизоляция мешает вентиляции, и на практике получается, что лучше сделать упор на последнюю. Но вряд ли многие из вас захотят держать компьютер в разобранном состоянии на столе или вешать на стену (хотя чего только не приходит людям в голову). Следовательно, надо подбирать корпус, в котором условия нахождения комплектующих будут как можно ближе к открытому стенду. То есть, корпус нужен большой и хорошо продуваемый. Во-вторых, надо помнить про вибрацию. Если мы правильно организуем подвес вентиляторов и жестких дисков, то особых вибраций быть не должно. Тем не менее, лучше подбирать модели из толстой стали/алюминия. Если позволяют финансы, то стоит покупать модели корпусов, позиционирующиеся производителем как предназначенные для тихой системы. Для них характерны некоторые конструктивные особенности, полезные для наших целей. Это, во-первых, большое количество посадочных мест под 120 мм вентиляторы и большое количество вентиляционных отверстий. Во-вторых, очень важен перенос блока питания вниз. При этом в верхней крышке корпуса может быть организована нормальная перфорация, и тогда горячий воздух будет выходить оттуда за счет естественной конвекции. Вообще при малых скоростях работы вентилятора конвекция приобретает существенное значение и о ней надо активно думать при выборе и сборке корпуса. Также иногда производители делают так, что блок питания располагается вентилятором вниз и тогда последний начинает забирать холодный воздух снаружи корпуса (а поэтому БП меньше прогревается и тише работает). В-третьих, часто применяется мягкий подвес винчестеров. Не всегда его реализуют грамотно, но тем не менее. Также корзину для винчестеров располагают снизу и отгораживают так, чтобы по возможности избежать конвекции. В-четвертых, в таких корпусах часто организовывают шумоизоляцию боковых стенок. Для нас она не очень нужна, но в принципе любой трюк, который снизит уровень шума, полезен. Шумоизоляцию также можно купить отдельно, или изготовить самому. На территории Росси можно достать Akasa AK-PAX-1 и AK-PAX-2.В принципе существует много экзотических решений, многие из которых были почерпнуты производителями из прототипов, разработанных различными энтузиастами. Хороша идея разворота материнской платы на 90º, примененная компанией Silverstone в модели Raven RV01. Благодаря такому расположению видеокарта больше не будет «подогревать» процессорный кулер. Также интересен показанный Thermalright на недавней выставке Computex-2009 корпус, в котором разъемы слотов расширения находятся внутри самого корпуса и его содержимое продувается насквозь шестью 120 мм вентиляторами. Можно собирать тихие системы и в HTPC-корпусах, но это накладывает некоторые ограничения. Необходимо использовать встроенные или маломощные низкопрофильные видеокарты и низкие процессорные кулеры. Думаем, что вы уже поняли: при выборе корпуса лучше заранее знать все комплектующие, которые вы собираетесь там расположить. Только тогда выбор этот может быть оптимален. Что касается сборки, то ее надо, как и в обычных случаях, проводить аккуратно и красиво, максимально используя стяжки. Цель – минимизация помех конвекции и воздушным потокам вентиляторов. Вентиляторы, которые устанавливаются на радиаторы, по возможности должны дуть в направлении ближайшего отверстия в корпусе. Во многих случаях без корпусных вентиляторов можно обойтись, но полезность их сложно отрицать. В общем случае каждому корпусному вентилятору, работающему на вдув, должен соответствовать один, работающий на выдув. Необходимо примерно представлять, как будет проходить в корпусе поток воздуха, организовываемый ими и располагать вентиляторы так, чтобы он обдувал сильно греющиеся элементы. Подавляющее большинство производителей проштамповывает в стенках отверстия, через которые будет выходить воздух от корпусных вентиляторов. Это затрудняет прохождение потока воздуха, создает дополнительные его завихрения и увеличивает уровень шума. Соответственно, от этих решеток полезно избавляться. Однако выглядит это неэстетично, да и жалко портить хорошую вещь. Надо помнить и о пыли, так как она может мешать нормальному охлаждению компонентов. Стоит пользоваться специальными пылевыми фильтрами (особенно рядом с отверстиями корпусных вентиляторов) и регулярно очищать как их, так и весь компьютер. Примеры корпусов, подходящих для создания тихой системы: Antec Nine Hundred, Arctic Cooling Silentium T1, Cooler Master Cosmos, Thermaltake Spedo.Системы охлаждения Здесь мы объединим информацию по кулерам для процессоров и видеокарт, также скажем несколько слов об охлаждении чипсетов. При выборе всех этих устройств стоит руководствоваться схожими соображениями, так как задача у них одна и та же – как можно более эффективно отводить тепло. Также обычно верно, что кулеры, используемые для экстремального воздушного охлаждения, отлично подходят для работы в тихом режиме. Однако тут есть свои нюансы, о которых мы расскажем ниже. Следует рассматривать только кулеры, использующие тепловые трубки. Это связано с тем, что тепловые трубки при рабочей температуре обладают очень хорошей удельной теплопроводностью. А ведь эффективность отведения тепла во многом определяется тем, насколько сильно прогреется радиатор кулера. В идеальном случае температуры чипа и радиатора должны быть равны, но такое наблюдается только при выключенном компьютере. В целом, чем больше тепловых трубок – тем лучше. Также важен и их размер. Трубки диаметром 8 мм, все активнее использующиеся в последнее время, показывают себя лучше, чем тонкие 6 мм. Однако если им не обеспечить нормальный контакт с процессором, то смысла в них будет совсем немного. По возможности в основании кулера должны быть желобки для тепловых трубок, это увеличивает площадь контакта, а значит и теплопередачу. При этом контакт (как и всех остальных элементов) лучше организовывать при помощи пайки.Уже довольно давно используется технология с непосредственным контактом трубок и крышки теплораспределителя. Такое решение убирает элемент на пути тепла от процессора к радиатору, но контакт обычно не так хорош, как у кулеров с традиционным основания. Его ровность тоже немаловажна, кстати. В красивой зеркальной полировке нет необходимости, но неровное основание может привести к резкому увеличению рабочей температуры чипа. Некоторые умельцы так выравнивают крышку теплораспределителя и основание кулера, что термопаста, по их заявлениям, больше не нужна. Кстати, о термопасте. Не стоит использовать пасту из комплекта. Лучше купить шприц нормальной термопасты, чтобы избежать возможных неприятностей. Тем более, что это совсем не дорого по сравнению со стоимостью самого компьютера. Хорошие варианты будут перечислены вместе с кулерами. Для хорошего охлаждения важна также и площадь оребрения. Вот здесь и выявляется разница между просто хорошими кулерами и кулерами, предназначенными для тихого охлаждения. Кулеры с плотным оребрением нормально продуваются только вентиляторами с высокой скоростью вращения. Поэтому модели с редким оребрением, несмотря на меньшую площадь, часто оказываются эффективнее. Хотя есть и исключения. В разделе про вентиляторы мы уже упоминали об этом, но повторимся и тут: предпочтительнее модели кулеров, на которые можно установить произвольную 120 мм модель вентилятора.Теперь поговорим конкретно об охлаждении процессора. В случае если вы решили делать его пассивным, то необходимо использовать кулеры башенной конструкции, так как у них ребра ориентированы оптимальным для естественной конвекции образом (для башенных же корпусов). В остальных случаях лучше применять кулеры топ-конструкции, так как вентиляция в тихой системе ослаблена и околосокетному пространству необходим дополнительный обдув. Для HTPC тоже нужны кулеры топ-конструкции, но, ввиду тонкости корпуса, надо использовать низкопрофильные модели. При выборе кулера надо очень внимательно смотреть на его форму и габариты, чтобы не получилось так, что приобретенные кулер оказался несовместимым с вашим корпусом или системной платой.С видеокартами всё проще. Во-первых, существует практически только одна подходящая конструкция альтернативной системы охлаждения для видеокарт. Это большой «парус», подвешенный на тепловых трубках, поддерживающий установку стандартных вентиляторов (обычно 92 мм). Во-вторых, существуют карты с тихой штатной системой охлаждения (по крайней мере в 2D-режиме). Пускай они и не поддерживают установку 120 мм вентиляторов, но для штатного охлаждения это простительно. К тому же некоторые из таких систем выдувают нагретый воздух наружу, что очень полезно. Не стоит также забывать про установку радиаторов на модули памяти и регулятор напряжения (VRM), так как на многих видеокартах они сильно нагреваются. Что же касается чипсетных радиаторов, то… лучше избегать их использования. Если вы купили материнскую плату, основанную на чипсете с низким тепловыделением и обладающую нормальной системой охлаждения, то легкого обдува от вентилятора процессорного кулера должно быть достаточно. Однако на всякий случай мы посоветуем и радиаторы для охлаждения чипсетов. Мы, разумеется, перечислим не все подходящие модели кулеров. В списке будут присутствовать лишь наиболее известные и показательные. Сам список не претендует на абсолютную истину и многие могут не обнаружить в нем своих «любимцев». Итак, наши рекомендации таковы: 1. Кулеры для процессоров 1.1 Башенная конструкция:1.2 С обдувом околосокетного пространства:1.3 Низкопрофильные:2. Кулеры для видеокарт 2.1 Штатные системы охлаждения2.2 Сторонние производители3. Чипсетные кулеры Noctua NC-U6, Thermalright HR-05 /IFX, Xigmatek Porter CN881 Все эти модели обладают схожей конструкцией (башня с одной-двумя теплотрубками) и немалой ценой (700-900 рублей). Термопаста: ~250 руб. - 5 г Arctic Silver 5. ~300 руб. - 4 г Arctic Cooling MX-2. ~600 руб. - 3 г Coollaboratory Liquid Pro. Последняя паста встречается в продаже редко и ее стоит использовать с большой осторожностью, так как она проводит ток.Процессор, видеокарта, материнская плата, оперативная память С точки зрения создания тихого компьютера ко всем этим комплектующим одно и то же требование – как можно меньшее тепловыделение. Проще всего с low-end железом – его часто можно охлаждать пассивно. В целом с развитием технологии параметр производительности на ватт постоянно растет. Особенно этому способствует переход на более тонкий техпроцесс. Поэтому обычно надо смотреть в сторону новинок. 1. Процессор Тут всё довольно просто – производители в последнее время официально заявляют TDP – тепловой пакет процессоров в ваттах. Например, заявленный тепловой пакет в 65 Вт означает то, что процессор при типичной нагрузке будет выделять не больше, чем 65 Вт. Заметим, что при экстремальной нагрузке это значение может быть выше. Для настольных процессоров сейчас существует 4 основных уровня TDP: 45 Вт, 65 Вт, 90 Вт и 120 Вт. Процессоры с TDP 45 Вт можно охлаждать пассивно нормальным процессорным кулером. Возможен даже разгон, однако в первое время необходимо постоянно следить за температурой процессора. 65 Вт пассивно можно рассеять только очень хорошим кулером в свободном корпусе. Лучше все-таки использовать низкооборотный вентилятор, особенно если планируется разгон. Для тихого охлаждения процессора с TDP 90 Вт необходим кулер не хуже Thermaltake Big Typhoon или Scythe Ninja 2. Использовать процессоры с TDP 120 Вт, равно как и разгонять 90 Вт модели, не рекомендуется. Суперкулеры способны справиться без особого шума и с этой нагрузкой, однако в таком случае придется возвращаться к кустарным методам и самому изготовлять воздуховод. В противном случае внутренности вашего корпуса могут неожиданно сильно прогреться. Как вы понимаете, реальный уровень энергопотребления в пределах одного значения TDP может отличаться весьма значительно. Конкретные цифры производители не разглашают, но в целом всё просто: чем «младше» процессор в пределах какой-то серии, тем ниже его энергопотребление. При разгоне важно помнить следующий факт: тепловыделение прямо пропорционально зависит от частоты шины и квадратично - от напряжения. Соответственно, напряжение лучше не повышать вообще. Наоборот, многие процессоры можно разгонять и с пониженным напряжением. Производители больше заботятся об энергопотреблении мобильных процессоров, выпуская различные энергоэффективные варианты. Однако о настольных процессорах тоже не забывают. У Intel экономичные процессоры имеют индекс “s” (например, Q8200S), а у AMD – “e”. Стоимость этих моделей обычно несколько выше. Процессоры Intel на данный момент отличаются существенно лучшим соотношением производительности на ватт, это признают даже поклонники продукции AMD. 2. Видеокарта Выбор видеокарты – несколько более сложная задача, потому что производители часто не публикуют значения теплового пакета. Однако различные энтузиасты выискивают данные по TDP и пытаются собрать их воедино. Например, силами ресурса Geeks 3D была собрана следующая таблица, в которой указаны TDP многих современных мультимедийных видеокарт. Если вы собираете HTPC, то стоит ограничиться встроенным решением (например, в nForce 730i встроен mGPU GeForce 9300), или купить низкопрофильную low-end видеокарту с пассивным охлаждением. Видеокартам с TDP 50 Вт и выше, продающимся с пассивным охлаждением, чаще всего необходима хорошая вентиляция в корпусе. Рассеивающая способность альтернативных систем охлаждения (указанных в соответствующем разделе) может быть выше. При выборе дискретного видеоадаптера не стоит выходить за 150 Вт, даже если вы используете самые лучшие системы воздушного охлаждения. В принципе подобное ограничение все равно позволит вам поиграть во все современные игры. На данный же момент безоговорочным лидером по соотношению производительности на ватт является видеокарта ATI Radeon HD 4770, так как она создана на основе нового 40 нм техпроцесса. 3. Материнская плата Основной источник тепла здесь – это обычно северный мост. Через него осуществляется «сообщение» процессора с линиями PCIe, используемыми для видеоадаптера, оперативной памятью (в случае, если контроллер не встроен в процессор) и южным мостом. В некоторых случаях там же располагается встроенный графический адаптер, или даже вся системная логика. Соответственно, надо выбирать материнские платы, основанные на таких чипсетах, которые бы содержали только необходимые функции. Если вы не планируете использовать несколько графических адаптеров (а создать тихий компьютер с таким тандемом непросто), то не стоит покупать плату с поддержкой SLI/CrossFire. Если планируется использовать дискретный видеоадаптер, то лучше купить его сразу, а не собирать сначала систему со встроенной графикой. В зависимости от тепловыделения чипсета материнская плата должна оснащаться различными системами охлаждения. В принципе всегда предпочтительнее большие радиаторы и теплотрубки, но эффективность каждого конкретного решения предсказать может быть непросто. Также надо думать о том, не помешает ли габаритная система охлаждения установке вашего процессорного кулера. Материнские платы с маленьким вентилятором, установленным на чипсетном радиаторе, уже практически исчезли из продажи, но на всякий случай уточняем: покупать их нельзя ни в коем случае. Перейдем к конкретике. Наименьшим тепловыделением обладают чипсеты AMD. При выборе материнской платы, основанной на одном из них, можно не опасаться моделей без развитой системы охлаждения с тепловыми трубками. Скорее всего, никакого перегрева не возникнет. Самый производительный их чипсет RD790 потребляет не более 10 Вт, а модель со встроенным видеоадаптером RS780 – 11,4 Вт. TDP чипсетов Intel довольно сильно разнится от модели к модели. К счастью Intel не скрывает этих цифр, выкладывая подробные спецификации. Ниже мы укажем эти данные по актуальным чипсетам. X58 24,1 Вт X48 26,5 Вт P45 22 Вт G45 24 Вт P43 22 Вт G43 24 Вт X38 26,5 Вт P35 16 Вт G35 28 Вт Q35 15 Вт G33 14,5 Вт P31 15,5 Вт G31 15,5 Вт Информацию по TDP своих чипсетов NVIDIA обычно не приводит, и это неспроста. Мы бы рекомендовали использовать только их чипсеты со встроенной графикой для HTPC, так как они обеспечивают высокий уровень быстродействия. 4. Оперативная память Тут всё совсем просто. Особой необходимости в альтернативном охлаждении нет, достаточно покупать модули с нормальными радиаторами. Лучше не использовать больше двух модулей памяти, дабы избежать излишне плотного их расположения. Как и при сборке обычного компьютера, нужно заранее подумать о том, не помешают ли радиаторы процессора и оперативной памяти друг другу.Блок питания Мы решили выделить блоки питания в отдельную категорию, поскольку к ним предъявляется довольно специфические требования. Во-первых, это все тот же вентилятор. Разумеется, нас интересуют 120 мм варианты. В принципе можно модифицировать имеющийся блок питания за счет установки туда качественного вентилятора. Но это приведет к потере гарантии (если она была), да и мощности нового вентилятора может не хватить. Во-вторых, нужно обращать внимание на сертификацию блока. Наиболее известным сейчас является стандарт 80+. Существуют модификации 80+, 80+ bronze, 80+ silver и 80+ gold. Для сертификации блок должен обладать определенным КПД при различных уровнях нагрузки. КПД же нас интересует, так как чем он выше, тем меньше тепла выделяется при работе блока питания. В-третьих, не надо покупать блок питания «на вырост». Это связано с тем, что при низкой загрузке у них плохой КПД. Отсюда, опять же, большее тепловыделение. Если до конца следовать нашим рекомендациям в этой статье, то вам вряд ли понадобиться блок питания мощнее 400 Вт. Тихие блоки питания часто делают следующие компании (из тех, чья продукция достаточно распространена на территории России): Antec, Corsair, Enermax, FSP, Zalman. Рекомендовать мы будем конкретные линейки. Блоки питания в пределах одной линейки могут заметно отличаться, но обычно это отличие заключается в более громкой работе модели с большей мощностью. Antec NeoPower. В основном у нас продается именно эта серия блоков питания. Несмотря на 80 мм вентиляторы, используемые в них, эти блоки весьма тихие. Основываются они чаще всего на моделях Seasonic, чью продукцию под собственным брендом на территории России достать довольно сложно. Corsair серий VX, HX и TX.Corsair выпускает хорошие блоки питания, основываясь на мощностях Seasonic и Channel Well. Их бюджетная линейка CX похуже в плане шумовых характеристик и рекомендовать ее к покупке мы не можем. Enermax серии MODU82+ и PRO82+ обладают очень хорошими характеристиками. REVOLUTION – тоже хорошие блоки, но их мощность явно избыточна для наших нужд. FSP является одним из «настоящих» производителей блоков питания, чьими моделями пользуются те же Antec и Zalman. Рекомендовать к покупке можно бюджетные варианты, но зачастую они потом всё же требуют замены вентилятора. Модели подороже уже не очень подходят для любителей тишины, так как за те же деньги можно купить что-нибудь лучше. Отдельно можно выделить FSP Zen. Это старая серия, до сих пор пользующаяся некоторой популярностью. Причина кроется в том, что это безвентиляторные блоки. Безвентиляторными моделями занимается не только FSP (например, компания Silverstone выпускает хорошие блоки), но на российском рынке трудно найти другие варианты. Zalman APS, HP, XT – модифицированные блоки питания от FSP, отличающиеся стабильно тихой работой.