За что мы платим, когда покупаем дорогой объектив?

Через некоторое время после покупки зеркального фотоаппарата китовый объектив, который был в комплекте, начинает надоедать, и вообще кажется, что с другим объективом фотоаппарат стал бы снимать намного лучше. Заходим на сайт обычного фотомагазина и видим, что цены на объективы начинаются от пары тысяч рублей и доходят до пары тысяч долларов! Естественно, возникает вопрос: так в чём же разница и почему такая разбежка в ценах?

В принципе, в отношении фототехники работает постулат: «чем дороже – тем лучше».

Хотя и здесь есть свои исключения: дело в том, что самые дорогие объективы созданы, как правило, чтобы решать весьма специфические задачи (например, для съёмки спорта).

И покупать такую «игрушку» для обычного использования нет никакого смысла – стоит она дорого, весит целую тонну и кроме как на стадионе нигде не используется. Одним словом, дороже – не всегда значит удобнее и лучше. Более того, технические характеристики дорогих и чисто специфических объективов, несмотря на заоблачную цену, почти наверняка будут хуже, чем у любого «полтинника» (хотя объектив с фокусным расстоянием 50 мм и имеет смешную для объективов цену, которая начинается тысяч с четырёх рублей).

И всё же за что мы отдаём наши деньги и каким должен быть совершенный объектив?

Конечно, дорогой объектив должен обладать хорошим оптическим качеством.

Разрешение объектива

И первое, чего хочет от объектива человек, выбирающий замену киту, – великолепная резкость. Но, как ни странно, это понятие весьма относительное, потому что воспринимает человеческий глаз пресловутую резкость совсем не так, как понимает наш разум. С точки зрения логики – чем больше деталей, тем резче фото. Для глаза же человека чем выше локальный контраст, тем чётче фото. То есть если на фотографии деталей не много, но граница между ними сильно выраженная и контрастная, то такое изображение будет выглядеть очень и очень резким. На таком восприятии резкости основано действие всевозможных фильтров для её повышения – как пример можно привести фильтр фотошопа Unsharp Mask. Unsharp Mask повышает контраст на границе деталей, что воспринимается глазом как повышение резкости.

Таким образом, чтобы избежать путаницы, опустим слово «резкость» и будем говорить, что у идеального объектива должна быть замечательная проработка деталей. Такое понимание резкости особенно важно для портретной фотографии – максимум деталей, при этом граница между деталями не только может, а даже должна быть неконтрастной и плавной. С таким объективом портреты даже без ретуши и дополнительной обработки кожи будут вызывать восхищение у заказчиков. Для макросъёмки всё наоборот – лучше подойдёт объектив с максимальным локальным контрастом. Правда, если кто-то захочет поснимать таким объективом портреты, то обработка кожи доставит ему впоследствии немало хлопот.

Светосила

Помимо хорошего разрешения оптика должна обладать достаточной светосилой.

Понятно, что чем светосильнее объектив, тем в более тёмных помещениях можно снимать без использования штатива и вспышки. Можно считать, что светосила приближенно равна отношению эффективного диаметра объектива к фокусному расстоянию, то есть k = f/d, и чем меньше это число, тем лучше. Обычно на объективах указывают фокусное расстояние и светосилу. То есть надпись 50/1,4 означает, что у объектива фокусное расстояние 50 миллиметров и великолепная светосила 1,4. Для zoom-объективов маркировка несколько иная. Скажем, цифры 18-55/3,5-5,6 говорят о том, что перед нами zoom-объектив с переменным фокусным расстоянием от 18 до 55 миллиметров, причём при 18 миллиметрах светосила будет 3,5, а при 55 – 5,6. Объектив с такой светосилой часто называют «тёмным» и стремятся поменять на более светосильный. Профессиональные зумы имеют светосилу 2,8, объективы с фиксированным фокусным расстоянием (то есть не зумы) – 1,4 или даже 1,2. В принципе, светосила может быть и меньше единицы, например, 0,7. Но вот только цена такой «игрушки» будет измеряться тысячами долларов.

Хроматические аберрации

Хроматические аберрации – весьма неприятное явление, свойственное дешёвому объективу. Собственно говоря, хроматические аберрации есть у любого объектива, но чем он дешевле, тем их, как правило, больше. Это явление обусловлено различным показателем преломления для света различных длин волн и проявляется в виде цветных контуров у предмета съёмки. Существует несколько способов борьбы с хроматическими аберрациями: самый простой – купить другой объектив, способ более трудоёмкий – снимать в raw и убирать аберрации при конвертации в jpg.

Виньетирование

Другое проявление несовершенства оптики – виньетирование. Это затемнение фотографии по краям кадра. Особо больших неприятностей это явление не приносит и к тому же легко исправляется программно. Но при сшивании панорам вручную виньетирование может доставить немало хлопот.

Так выглядит обычная пустая страница Microsoft Word из-за виньетирования:

Дисторсия

Дисторсия объектива – это геометрическое искривление предметов. Нетрудно заметить, что часто на краю кадра прямые линии вовсе не прямые. Это и есть проявление дисторсии. Сильнее всего дисторсия видна на широких углах объектива – чем шире угол, тем больше искажения. Но если чуть-чуть подкрутить зум в другую сторону, то дисторсия почти полностью исчезнет. Бороться с ней можно несколькими способами:

1. отойти подальше от снимаемого объекта и воспользоваться зумом
2. программная обработка
3. покупка более дорогого объектива
4. покупка более широкоугольного объектива

С первым методом уменьшения дисторсии всё понятно – чем меньше угол зрения, тем меньше искажения. А вот с обработкой фотографий возникают проблемы. Если у вас есть фотография только далёкого объекта, то исправить дисторсию будет нетрудно. Для этого можно воспользоваться плагином для фотошопа PTLens или рав-конвертером DxO Optics. Но если на фотографии есть предметы и близкие, и далёкие, то тут с программным исправлением дисторсии будет трудновато, так как предметы в зависимости от расстояния до фотографа искажаются по-разному.

Покупка более дорогого объектива, к сожалению, тоже полностью не решает проблему с дисторсией. Она, конечно, будет меньше, но не радикально.

Единственный способ забыть про дисторсию – купить сверхширокоугольный объектив типа Sigma AF 10-20mm f/4-5.6. На 10 миллиметрах дисторсия, естественно, будет заметна, но уже на 14 миллиметрах она будет минимальна, хоть это и очень широкий угол.

Хотя есть сверхширокоугольные объективы, в которых дисторсия не устраняется на этапе проектирования намеренно, а геометрические искажения весьма велики. Такой объектив называется Fish eye, или «рыбий глаз», что, собственно говоря, одно и то же. Фотографии, сделанные таким объективом, смотрятся очень необычно.

Про чисто техническое оптическое качество объективов, пожалуй, больше нечего добавить. Но у объектива есть ещё две оптические характеристики, которые невозможно измерить или как-то описать.

Рисунок и боке

Рисунок объектива и боке – чисто субъективные понятия. Как уже было сказано выше, их невозможно как-то измерить. Рисунок объектива – чисто индивидуальное восприятие того, как именно объектив передаёт детали изображения. В объективе с хорошим рисунком изображение мягкое, пластичное и одновременно негрубое, но качественное воспроизведение деталей. Боке – это то, как именно выглядит зона нерезкости. Разные объективы по-разному размывают задний и передний план – у одних объективов это размытие какое-то грубое и механическое, с двоящимися листьями и ветками деревьев, у других же зона нерезкости не отвлекает внимание от объекта съёмки и в то же время создаёт ощущение единства объекта и размытого фона. Боке – это и то, как объектив размывает блики и источники света, случайно или намеренно попавшие в кадр.

Проще говоря, рисунок и боке можно охарактеризовать только так: либо нравится, как снимает объектив, либо нет. К сожалению, в гонке за техническими характеристиками объективов производители оптики не ушли вперёд ни в рисунке, ни в боке. Хотя и в этом есть некоторый позитив: можно купить старенький объектив с улётным рисунком и боке, причём за смешные деньги. В любом случае, приходится делать весьма непростой выбор – либо классный рисунок объектива и полный кошелёк, либо высокое разрешение со скучным боке за немалые деньги.

Про оптические свойства объектива, пожалуй, всё. На самом деле создать совершенную модель достаточно простой конструкции за вменяемые деньги невозможно в принципе: повышаем разрешение объектива – теряем рисунок и боке, увеличиваем светосилу – появляются хроматические аберрации и теряется контраст. Так что приходится открывать кошелёк пошире и вытряхивать из него всё, что есть…

Конструктив

Помимо оптических характеристик немаловажное влияние на цену оказывает конструктив объектива. Идеальный объектив должен быть надёжным, удобным и долговечным. Быстрый и тихий автофокус, пыле- и влагозащищённость, минимум подвижных деталей снаружи объектива, максимум металла и дорогого пластика (но пластика именно качественного, а не обычного ширпотреба) – вот в этом отличие объективов за полторы тысячи долларов от более дешёвых «аналогов».

Фирма

Часто можно услышать легенду, что Canon прибавляет к цене объектива с красным кольцом ещё 200-300 долларов только за это красное пластиковое колечко – символ профессиональной L-серии объективов. Так это или нет, никто не знает, но мораль такова: мы платим деньги и притом немалые за бренд известного производителя. Плохо ли это? Нет, если вы занимаетесь фотографией профессионально. И дело тут не просто в том, что это как-либо влияет на ваш социальный статус в среде фотографов или любителей, вовсе нет. Дело здесь прежде всего в механической надёжности профессиональных объективов раскрученных производителей типа Nikon или Canon. Покупая изделие известного производителя с таким своеобразным знаком качества, как красное кольцо на объективах Canon, вы получаете надёжный, долговечный объектив, рассчитанный на достаточно суровое использование. Дорогие «родные» объективы работают много-много лет, в отличие от продукции сторонних производителей, которая может поломаться и через год-два использования. К тому же разброс по качеству у Nikon или Canon намного ниже, чем у сторонних фирм, что очень важно при покупке объектива вслепую, без тестирования. И ещё топовые производители дают двухлетнюю гарантию на продукцию, сторонние же обычно только год, а это означает, что Nikon или Canon уверены в своей продукции, а вот с остальными производителями – как повезёт.

Так должны выглядеть «белые» гарантийные талоны для продукции Canon:

Таким образом, при покупке дорогого объектива мы платим за его оптические характеристики, конструктив и «фирму». Последнее включает в себя лучшие гарантийные условия, наличие хоть каких-то сервис-центров в России и практически одинаковое качество для всех объективов во всей серии. Конечно, из-за этого немалые деньги приходится переплачивать за бренд. Но уж если вы раскошелились на «made in Japan», то будьте готовы и к другим существенным тратам, ибо отныне вам придётся даже всякую мелочовку типа крышечек или защитного фильтра брать только за большие деньги. А как же дружеский Китай, там ведь никому не известные фирмы делают то же самое в 3 раза дешевле? Увы, это уже не для вас. В чём причина? Приведу пример. Фирменная бленда для защиты от солнечных бликов длиннофокусного объектива Canon предохраняет объектив на самом деле не только от солнца. Из-за своей конструкции бленда защищает объектив от лобовых ударов и пыли, которая оседает на внутреннем бархатистом слое. Сделает ли то же самое дешёвый китайский «аналог»? Возможно, да, а возможно, и нет. Но согласитесь, что при съёмке, скажем, футбола экономия на бленде получается весьма сомнительная – рисковать объективом за тысячу вечнозелёных ради лишней пары сотен рублей... Конечно, и «китайская» бленда может смягчить удар мяча по объективу не хуже фирменной – но вы хотите рисковать своим объективом? Лично я – нет.

Что остаётся добавить? Фотоаппараты меняются, а объективы остаются. Хорошая камера при интенсивной работе до поломки затвора отслужит года два, если повезёт, то и все три. Потом можно поменять затвор, и фотоаппарат прослужит ещё немного. А там, глядишь, и новую модель выпустят на смену уже устаревшей зеркалке… Но и новой камеры хватит ещё года на три. А качественный, дорогой объектив переживёт и старую камеру, и новую. И к тому же этот объектив-ветеран почти не устареет ни морально, ни физически.