Особенности студийной съемки. Все, что вы хотели знать, но боялись спросить

Студийная фотосъемка в представлении многих начинающих фотографов является сверхсложным процессом, очень затратным и требующим высокого мастерства. Конечно, доля правды в этом есть. Создание высококлассных фотографий, украшающих билборды и обложки журналов, - дело действительно нелегкое и затратное, в котором к тому же далеко не все зависит от мастерства фотографа. Но в целом снимать в студии получается быстрее, проще и зачастую комфортнее, чем на улице. Нужно усвоить лишь несколько основных принципов и понять ряд моментов. Совместно с российским представительством компании Nikon мы решили на своем примере показать вам, как проходит студийная съемка, что для этого нужно знать и уметь. Надеемся, материал поможет не только начинающим фотографам и людям, только начинающим проявлять интерес к фотографии, но и тем, кто уже имеет небольшой опыт съемки. Итак, в чем преимущества студии и зачем вообще она нужна? Основное преимущество – это свет, а точнее, возможность создать практически любой характер освещения с помощью светового оборудования. Студийные источники света, отражатели, светоформирующие насадки и фильтры даруют почти неограниченную свободу творчества. Ваше творчество ограничивается только пространством студии.Типичное оборудование фотостудииИмпульсный моноблок Искусственные осветительные приборы, используемые в студии делятся на два вида: источники постоянного и импульсного света. Источники постоянного света – это мощные галогеновые лампы. Их главный минус, из-за которого в фотосъемке их практически не используют, - это огромное потребление электроэнергии и выделение чудовищного количества тепла. Прожигаются насадки и фильтры, потеют и модели, и фотографы, течет макияж… кому оно надо? Почти все фотостудии сегодня оборудованы источниками импульсного света, состоящими из двух ламп – непосредственно лампы вспышки и лампы так называемого «пилотного» света. Пилотный свет обладает сравнительно небольшой мощностью (в среднем 60-100 Вт), которой недостаточно для съемки. Пилотный свет позволяет оценить светотеневой рисунок до спуска затвора и позволяет безошибочно фокусироваться в автоматическом режиме.Основные органы управления моноблока Органы управления на моноблоке могут отличаться в зависимости от модели и фирмы-производителя. Дополнительно могут присутствовать светодиодные индикаторы и даже ЖК- экраны. Впрочем, касается только дорогих моделей. Основные регулировки – а это мощность импульса и мощность «пилота» - присутствуют почти всегда. Значение мощности может выражаться в разных величинах в зависимости от производителя – в процентах от максимальной мощности, в ступенях диафрагмы, либо в кратных значениях мощности. Максимальная мощность того или иного моноблока указывается в джоулях – 300Дж, 500Дж, 600Дж и т.д.ИК-трансмиттер Для того чтобы импульс света происходил одновременно с открытием затвора камеры, существуют различные способы синхронизации – вспышка, синхрокабель, радиосинхронизация и ИК-трансмиттер. Мы рассматриваем последний как наиболее универсальный способ, к тому же, такие трансмиттеры есть практически в каждой фотостудии и предоставляются бесплатно или за символическую плату. Небольшая коробочка крепится на «горячий башмак» камеры и дистанционно запускает вспышки с помощью инфракрасного импульса, который попадает в соответствующие устройства-ловушки на моноблоках. Здесь стоит упомянуть о еще одном важном моменты – выдержке синхронизации. На старых механических камерах значение выдержки синхронизации выделялось красным на управляющем элементы. Обычно это 1/125 с. Однако в современных фотоаппаратах выдержка синхронизации может быть различной – в зависимости от класса модели. На Nikon D3x и D90, которые мы использовали она составляла 1/250 с и 1/200 с соответственно. Если вы используете другую камеру – уточните этот момент в инструкции или на сайте производителя. Снимать на более короткой выдержке, разумеется, можно. Однако в этом случае вы столкнетесь с тем, что часть кадра будет черной. Это связано с работой затвора. Выдержка синхронизации (и более длинные значения) гарантируют, что закрывающая шторка затвора начинает опускаться после срабатывания вспышки. При использовании выдержки вроде 1/2000 с затвор не открывается полностью, а проводит узкую полоску света по полю кадра. Это если говорить совсем уж простым языком.Светотеневой рисунок – пожалуй, самый важный момент при студийной съемке. От него полностью зависит ваш снимок, его атмосфера и настроение. Для того, чтобы придать освещению тот или иной характер, используются светоформирующие насадки, которые крепятся на моноблоки с помощью байонета. Выбираются они в зависимости от того, что вам нужно – мягкий рассеянный свет или жесткий направленный. Для создания направленного света используются «тарелки», тубусы, сотовые насадки и так далее, а для рассеянного пригодятся софтбоксы различных видов, зонты (на отражение или на просвет) и так далее. Можно использовать также большие рассеивающие или отражающие экраны. Вот как это все выглядит.Насадки выбираются в зависимости от нужной вам ширины светового потока.Сотовые насадки предназначены для получения жесткого светового потока и сужения угла излучения за счет того, что соты пропускают лучи параллельно друг другу. Такими свойствами обладает, например, солнечный свет. Кстати, это еще и наглядный пример того, что случится, если выставить чересчур мощный пилотный свет или использовать источник постоянного света.Шторки позволяют регулировать направление света.Фоновая насадка не пропускает лишний свет на модель.Софтбокс лучше всего подходит для портретной съемки: он равномерно освещает объект и не дает резких теней.Октобокс дает широкий поток мягкого рассеянного света и особенно удобен для съемки групп людей.Отражатели позволяют менять направление света, его характер, цветовую температуру, также служат для подсветки теней.Различные цветные фильтры помогают здорово разнообразить световой рисунок, если, конечно, это вам нужно.Световое оборудование в студии крепится либо на штативах, либо на подвесной системе. Последняя гораздо удобнее в обращении при ее использовании все ваши внимание будет направлено на объект съемки, а не на то, как бы не споткнуться и не запутаться в проводах.Почти во всех студиях вам предоставят множество возможностей для творчества в виде насадок, фильтров, вентиляторов, дымомашин и различных аксессуаров, помогающих разнообразить процесс. Экспонометрия Съемку в студии всегда нужно проводить в ручном режиме (буква М в меню выбора режима съемки на большинстве фотокамер), потому что автоматические экспонометры современных камер не рассчитаны на студийную съемку. Вы и сами можете в этом убедиться – установив режим А (Av) или S (Tv) – камера подберет значение по пилотному свету а после срабатывания вспышки вы получите сильно пересвеченный кадр. Для замера импульсного света существуют специальные приборы – флэшметры. Стоят они достаточно дорого, хотя особой надобности в них при использовании цифровой камеры нет. Можно просто сделать несколько кадров и при необходимости изменить значение диафрагмы или чувствительности ISO. Мы бы советовали всегда выставлять значение ISO, минимальное для вашей камеры, это позволит избежать шумов. Снимать, естественно, лучше не в JPEG, а в RAW, чтобы позже, если это потребуется, исправить огрехи экспозиции, цвета и резкости. В плане установки экспозиции ваши возможности в студии сильно ограничены. Чтобы «попасть в ритм» со студийными вспышками, длительность импульса которых очень мала, надо выставить так называемую «выдержку синхронизации», о которой было сказано выше. Поэтому регулировать поток света вы можете только диафрагмой и чувствительностью ISO. Увеличивать чувствительность стоит лишь в крайних случаях. Ну и потом не забывайте о том, что можно регулировать мощность импульса на студийных моноблоках. Съемка Прежде чем говорить о световых схемах, хочется сказать пару слов о предсъемочной подготовке и различных мелочах, которые позволят ускорить процесс и улучшить результат.Прежде всего, заранее хорошенько продумайте, что именно и как вы хотите снимать – так вы сможете понять, какой вам для этого потребуется свет и оперативно поставить его в студии. Если вы планируете несколько сетов с разными световыми схемами, желательно расставить их по времени, чтобы не терять его даром. Если вы снимаете портрет, проследите, хорошо ли загримирована модель: хороший макияж позволит избежать лишней работы при последующей ретуши. В общем, советы простые и многим хорошо известные, но напомнить об этом будет не лишним. Итак, вы в студии, полны решимости, а вашей модели не терпится попозировать.Для начала мы взяли довольно несложную схему освещения, суть которой в заливке фона чистым белым и мягком освещении лица модели. Подобные схемы называют также Hi Key или высокий ключ. Съемка в высоком ключе подразумевает, что на фон мы даем света значительно больше, чем на модель, фон при этом вешается белый, чтобы лучше отражал свет. Для съемки этой фотографии мы направили два больших софтбокса на фон, один портретный софтбокс освещает лицо модели чуть сверху, второй небольшой софтбокс подсвечивает тени на лице снизу. Я считаю, что бессмысленно описывать отдельно точное значение мощности каждого из источником света и математически высчитывать их соотношение – во-первых, для каждого случая она будет отличаться, во-вторых, вы сами сможете найти наиболее приемлемое для вас значение, просто сделав несколько кадров с разными. Поверьте, это даст гораздо больше полезного опыта, чем простое запоминание цифр. Ну и потом, значения мощности сильно зависит от расстояния между моделью и источником света. Закон квадратов гласит: относительная освещенность на любом радиальном расстоянии от точечного источника света обратно пропорциональна квадрату этого расстояния.ISO 100, F/16, 1/240s Такая схема освещения прекрасно подходит для поясных портретов, когда модель видна в кадре по пояс.Потом мы немного поменяли освещение модели, поставив октобокс справа сверху от нее, а второй длинный прямоугольный софтбокс равномерно освещал фигуру. Это расположение уже годится для портретов в полный рост.ISO 100, F/16, 1/240sСамо собой, этим работа в студии не ограничивается. Если дать волю фантазии и воспользоваться дополнительным оборудованием, можно получить очень интересные результаты. Для фотографии, приведенной ниже, мы использовали красный фильтр и дымомашину, позволившую создать «роковый» антураж. Большой софтбокс стоит справа и чуть сверху от модели, слева от нее – источник, направленный на отражатель, который, в свою очередь, направлен на модель. Контровой свет создает источник справа сзади от модели, на него же мы поставили красный фильтр, чтобы подсвечивать дым. Никаких невероятных усилий прилагать не требуется, а результат впечатляет, не правда ли?ISO 200, F/14, 1/200s Светофильтрами также можно эффектно подсвечивать волосы, установив их на источник контрового света. Для следующих фото мы использовали все тот же портретный софтбокс сверху справа от модели плюс подсветку теней, и прямо за моделью поставили моноблок со шторками и синим фильтром.ISO 200, F/16, 1/200s Творческие возможности светофильтров ограничены лишь вашей фантазией. Устроить буйство красок или ограничиться сочным акцентом? Пробуйте, придумывайте – фотостудия позволяет осуществить очень много задумок.Все эти снимки делались с помощью D3x – топовой камеры в нынешней линейке Nikon. Эта камера идеально подходит для студийной съемки, однако стоит достаточно дорого и ее покупка для любительских целей вряд ли будет оправдана. Как бы банально это ни звучало – техника не главное. Фотографии с 24-мегапиксельного Nikon D3x можно печатать огромным форматом. Однако сравнимого качества картинки безотносительно печати можно добиться и с помощью более доступных камер. Например, это фото было сделано на полупрофессиональный Nikon D90, доступный практически каждому.ISO 100, F/13, 1/250s Если вы примите к сведению все, что мы сегодня рассказали и попробуете реализовать это на практике – мы гарантируем, что результат вас приятно удивит. А буквально за несколько фотосессий вы полностью вникнете во все тонкости процесса и сможете дать волю фантазии. Аренда студии стоит не так дорого, как можно было предположить. В среднем час работы в фотостудии стоит порядка 600-1000 рублей в зависимости от размера и расположения. Во многих студиях действуют специальные скидки для постоянных клиентов и при заказе нескольких часов. Кроме того, за отдельную плату можно арендовать, например, дымомашину или профессиональную фотокамеру, сделать «мокрую» съемку, пригласить стилиста или использовать различные аксессуары. Также можно нанять ассистента или попросить помочь управиться с техникой. Красивых вам снимков и творческих успехов! Фото : Алина Цыганова Репортаж со съемок : Михаил Панюшкин Модель : Липа Тюляева Визажист : Валерия Цуркан \>\>Обсудить статью "как фотографировать в студии" на форуме\<\<