Как научиться фотографировать. Часть 2: выбираем подходящие настройки

У вас уже есть камера и вы освоились с базовыми вещами, пришло время поработать над техникой и разобраться с продвинутыми настройками. Из этой части статьи вы узнаете, для чего может понадобиться длинная выдержка, поймете как сделать задний план размытым и разберетесь в различиях между матрицами и объективами. В прошлом материале мы рассмотрели основные понятия цифровой фотографии: выдержка, диафрагма, чувствительность; поговорили об основных режимах съемки и их особенностях. А сейчас я предлагаю копнуть глубже и поговорить о том, как лучше пользоваться различными установками.Сегодня на повестке дня: использование короткой и длинной выдержки, краткий ликбез по глубине резкости (ГРИП), различные объективы и их характеристики, особенности матриц фотоаппаратов, а также введение в формат RAW. Если вы не читали первую часть материала, я настоятельно рекомендую вам начать с нее, и только после этого переходить ко второй. Иначе некоторые вещи могут быть непонятны. 1. Для чего нужна короткая и длинная выдержка? Вы уже знаете, что выдержка – это отрезок времени, в течение которого затвор открыт и свет попадает на матрицу. В зависимости от освещенности сцены для получения правильной экспозиции выдержка может быть длиннее или короче. Кроме того, количество света, попадающего на матрицу, можно регулировать диафрагмой и чувствительностью. Но что, если мы нарочно зажмем диафрагму и уменьшим чувствительность для того, чтобы получить более длинную выдержку? В каких случаях это понадобится? Например, когда вы хотите подчеркнуть движение объектов в кадре. Здесь, правда, вам нужно будет немного поэкспериментировать, потому что оптимальная выдержка будет зависеть от скорости движения объекта и от фокусного расстояния объектива. Во время съемки нужно поворачивать камеру в направлении движения объекта. Таким образом он будет неподвижным относительно фотоаппарата, а фон будет двигаться и получится смазанным. Это называется съемкой с проводкой.Например, вышеприведенный кадр сделан с объективом 135 мм на выдержке 1/160 секунды. Объект в кадре резкий, однако фон размыт не очень сильно. Если увеличить выдержку, то можно добиться более сильно размытия, но тогда будет труднее добиться резкости на главном объекте. Впрочем, иногда это может дать интересный эффект. Как на снимке ниже.Здесь мы имеем фокусное расстояние 42 мм и выдержку 1/25 с. При этом человек с собакой двигались слегка хаотично, не по прямой, как автомобиль на предыдущем снимке. А вот еще один пример съемки с проводкой.Следующий вариант – использование короткой выдержки – может понадобиться для получения статичной картинки быстропротекающего события. Или быстродвижущегося объекта. Спортивные мероприятия снимаются в основном с максимально короткими выдержками. Ну а мы приведем пример со взрывом – вы ведь не станете спорить с тем, что взрыв происходит очень быстро?Здесь стояла выдержка 1/250 секунды. В принципе можно было бы ставить и короче, но и этого оказалось достаточно для получения изображения застывшего взрыва. И, пожалуй, это все, что касается короткой выдержки. Длинная же дает гораздо больше интересных эффектов. В качестве домашнего задания – попробуйте снять водопад (или хотя бы капли воды из душа) на длинной выдержке. Для этого вам понадобится штатив. А я покажу вам снимок, сделанный на северном полюсе с выдержкой 6 часов.Светлые кольца на небе – это следы от движения звезд. Впечатляет? Съемка ночного неба – это отдельная наука. О ней я расскажу вам отдельно. В завершение разговора о выдержке хочу обратить ваше внимание на довольно простое правило для определения максимально возможной выдержки при съемке с рук. Единица, деленная на фокусное расстояние вашего объектива, умноженное на кроп-фактор. Звучит слишком сложно? Ничего, ниже я подробнее расскажу об этом. А пока запомните общую идею. Если у вас полнокадровая камера (Nikon D610, D810, Canon EOS 5D, Sony A99, A7) и объектив 50 мм, то самая длинная выдержка, на которой вы сможете снять с рук – это 1/50 секунды. Для 100-миллиметрового объектива – 1/100 секунды. А если в вашем распоряжении камера с кропнутой матрицей (например, Nikon D3200, Sony NEX–6 или Pentax K-x), то умножьте значение на полтора. Для 100-миллиметрового объектива понадобится как минимум 1/150 секунды. 2. Что такое глубина резкости? В прошлой части, я говорил о том, что диафрагма влияет на глубину резкости. Или глубину резко изображаемого пространства (ГРИП). Чем сильнее вы закрываете диафрагму, тем шире будет ГРИП. Вот как это выглядит с точки зрения теории.А если говорить о практическом применении, то можно говорить о степени размытия заднего фона. Чем меньше ГРИП, тем оно сильнее. Вот вам наглядный пример, который был сделан полнокадровой камерой с объективом 85 мм.Степень размытия заднего плана также зависит от того, как далеко от него находится объект съемки. А в случае с бесконечностью диафрагма также будет влиять на характер размытия. Эффект размытия фона на открытой диафрагме называется боке (японское слово, ударение на последний слог). Еще один важный момент – диафрагма влияет на детализацию картинки. Наилучший результат, как правило, достигается на среднем значении. Если максимум для вашего объектива – это F16, то наилучшую по детализации вы получите при F8. На открытых диафрагмах разрешающая способность оптики, как правило, ниже. А на закрытых уже начинает проявляться эффект дифракции. И последнее – глубина резкости зависит от фокусного расстояния объектива. Чем оно больше, тем ГРИП меньше. Скажем, наибольшая ГРИП у сверхширокоугольных объективов. Наименьшая – у супертелефото объективов. 3. Какие бывают объективы? Глобально объективы можно разделить на автофокусные и неавтофокусные (что не очень актуально, потому что большая часть современной оптики работает с автоматической фокусировкой), на модели с переменным (зумы) и фиксированным (фиксы) фокусным расстоянием. В комплекте с зеркалками и беззеркалками обычно достается предельно простой и дешевый зум 18–55 мм F3.5–5.6. У него переменное фокусное расстояние (3-кратный зум) и переменная диафрагма. В зависимости от выбранного расстояния максимально открытая «дырка» будет меняться от значения 3.5 до 5.6. Но бывают зум-объективы с постоянной светосилой (вроде 24–70 мм F2.8), которые дают гораздо более качественную картинку, но и стоят дороже.Самое очевидное, что определяется фокусным расстоянием – это угол обзора. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше угол обзора. Нормальный или стандартный объектив (50–70 мм) – по углу обзора примерно соответствует человеческому глазу. Объективы с меньшим фокусным расстоянием называют широкоугольными, а с большим – длиннофокусными (телефото, от 70–100 до 300–400 мм) или даже сверхдлиннофокусными (супертелефото, свыше 400 мм). Самым простым и недорогим в производстве является 50-миллиметровый объектив. Он, как правило, покупается сразу после кит-объектива. За 10–15 тысяч рублей можно получить высококачественный объектив с высокой светосилой – F1.4, с помощью которого уже можно получить красивое размытие заднего фона. Чем выше фокусное расстояние и светосила, тем дороже объектив. В особых случаях счет может идти на десятки тысяч долларов.Широкоугольные объективы используются для съемки интерьеров помещений и пейзажей. Нормальные и длиннофокусные (до 180 мм примерно) – для съемки портретов. А длиннофокусные и сверхдлиннофокусные – для спортивной съемки, для фотографирования дикой природы, для шпионской съемки и так далее. Есть еще так называемые специальные объективы – к ним относятся макро и tilt-shift. Но их мы пока затрагивать не будем. 4. Что такое полный кадр и кроп-фактор? Долгое время наибольшей популярностью пользовались камеры на 35-миллиметровой пленке. Эта самая обычная пленка, которую вы могли видеть. Фотоаппараты Зенит использовали именно ее. Старые Olympus OM тоже, а вместе с ними и камеры Canon, Nikon, Pentax (с некоторыми исключениями). Размер кадра на 35-миллиметровой пленке составляет 36х24 мм, а люди привыкли оценивать угол обзора объектива именно на этом формате. Сейчас такой размер кадра соответствует полнокадровым камерам. Это самые дорогие и серьезные модели (Sony A7, Nikon D610/D810, Canon EOS 5D, 6D, 1D), а более массовые имеют кадр (матрицу) меньшего формата, к которой применяется кроп-фактор. Поэтому при использовании аналогичных объективов угол обзора на кропнутых матрицах будет уже, чем на полнокадровых.Самые популярные кроп-факторы – 1,5x (зеркалки Nikon, Sony, Pentax, беззеркалки Sony, Fujifilm, Samsung), 1,6х (зеркалки Canon) и 2x (беззеркалки Olympus и Panasonic). Для получения представления об угле обзора вводится понятие эквивалентного фокусного расстояния (ЭФР), вычислить его очень легко. Нужно только умножить реальное фокусное расстояние на кроп-фактор. Для 50-миллиметровго объектива, установленного на камеру Nikon D7200 угол получится 75 мм. Это значит, что угол обзора будет соответствовать 75-миллиметровому объективу на полном кадре. Важно понимать, что реальное фокусное расстояние и характерные для него искажения при установке объектива на кропнутую камеру не меняются. 5. Что такое баланс белого? Вы наверняка видели соответствующий пункт в меню своей камеры. Что же это значит? С точки зрения человеческого глаза заведомо белый объект выглядит белым при любом освещении (и днем, и ночью, и при свечах, и в ультрафиолете), однако на самом деле он выглядит по-разному, просто органы зрения производят автоматическую цветокоррекцию.В фотоаппарате для автоматической установки баланса белого есть отдельный датчик. Для простоты восприятия мы поставим знак равенства между цветовой температурой и балансом белого. В действительности природа этих понятий немного иная. Так вот, каждому источнику света соответствует свое значение цветовой температуры. Она измеряется в кельвинах. Пламя свечи имеет цветовую температуру около 1800 К, лампы накаливания — 2500 К, восход солнца — 3800 К, стандартная фотовспышка — 5500 К, голубое безоблачное небо в летний день — 11000 К и выше. Низкая цветовая температура называется теплым цветом (помните расхожее выражение «теплый ламповый»), высокая – холодным. Такие же маркировки используются и для обозначения энергосберегающих ламп – обратите внимание, когда в следующий раз будете покупать.Чаще всего при съемке вам не нужно указывать точное значение цветовой температуры, вместо них камера предлагает предустановки «тень», «лампа накаливания», «солнечно», «облачно» и так далее. А в большинстве случаев можно обойтись и автоматическим режимом. Но! При съемке в формате JPEG вы не сможете исправить неправильный баланс белого и снимок придется отбраковать. А при съемке в RAW баланс белого можно исправить и после съемки, буквально в одно касание. Впрочем, об этом чудесном формате и других его преимуществах я расскажу в следующем материале. А пока – можете задавать вопросы в комментариях и поделитесь статьей с друзьями в социальных сетях.