Железный цех №39: какой блок питания нужен игровому компьютеру

По сути, любой компьютерный блок питания — это царь всех комплектующих, так как без него ничего не работает. Абы какая «кормушка» не подойдет, так как современное железо требует определенной мощности и оснащено рядом унифицированных разъемов. Следовательно, именно блок питания определяет количественный состав геймерского ПК: сколько будет установлено видеокарт и накопителей; возможен ли апгрейд; хватит ли заявленных энергетических показателей для разгона и так далее. Очень часто «царя» выбирают в самую последнюю очередь, на сдачу. Мотив понятен: располагая определенным количеством целковых, хочется и частоту процессора повыше, и видеокарту попородистее и оперативной памяти побольше. Поэтому найдем баланс между ценой, качеством и прочими эксплуатационными характеристиками современных блоков питания.

Про качество

Качество — это главная характеристика любого блока питания. В лихие 90-е о хорошем кормильце всех комплектующих судили по его весу, но ушлые китайцы быстро научились утяжелять корпуса при помощи посаженных на скотч болтов. Сейчас подобными «лайфхаками» никто не занимается, да и нет в этом необходимости. Уже давно вес блока питания ни о чем не говорит. В 2016 году определить качество сборки по внешним признакам очень тяжело. «Металлическая коробка». «С вентилятором». «С ворохом проводов в оплетке». «О, а вот здесь кабели отстегиваются!» По факту о надежности блока говорит лишь имя производителя, цена и классификация эффективности 80 PLUS.

Все три пункта, как вы сами понимаете, взаимосвязаны. Так, дешевых устройств от SeaSonic, ENERMAX и be quiet! в продаже вы не найдете. Да, рынок компьютерных блоков питания достаточно консервативен. Поэтому имя играет большую роль. Парадокс заключается в том, что самих производителей блоков питания не очень много, а компаний, выпускающих готовые решения под своим логотипом, — пруд пруди. Здесь все зависит от самой конторы, а именно от того, как пристально она следит за процессом производства. Поэтому иногда случаются печальные ситуации, когда первое время качество конкретной модели держится на стабильно высоком уровне. И она обретает заслуженную популярность. Но через год-другой под этим же названием выпускают блок на другой платформе с видоизмененной «начинкой» худшего качества. Ниже приведена таблица надежных производителей, в нее попали те, кто более-менее представлен в российской рознице. Продавать дорогущие блоки стоимостью 10-30 000 рублей в кризисное время тяжело. Поэтому розница преимущественно заполнена решениями попроще. Тот же ENERMAX в России почти «закончился». Но, как говорил Остап Бендер, заграница нам поможет!

Как говорил другой киногерой, дерьмо случается_. _От брака, к сожалению, не застрахован ни один производитель блоков питания. Если той или иной фирмы нет в списке, то либо она слабо представлена в нашей стране, либо я ей не доверяю. Некоторые компании очень широко представлены на отечественном рынке. Например, Corsair. У этой фирмы в продаже есть как дешевые, так и очень дорогие элитные блоки. Именно поэтому «корсары» попали во вторую категорию. Таких производителей хватает. Например, совсем недавно я тестировал 1,2-киловаттник MasterWatt Maker 1200 от Cooler Master. Это один из первых блоков с ARM-процессором и съемным Bluetooth-модулем. Сертифицирован согласно стандарту 80 PLUS Titanium.

Отличный и бесплатный источник информации о блоках питания — это обзоры на тематических ресурсах. Только вот про игровые видеокарты и процессоры с разблокированным множителем читают всяко больше, а потому в рунете в последнее время крайне мало ревью, посвященных этим замечательным устройствам. Понять можно всех. И ресурсы, которым нужен трафик, и читателей. Большинству ведь абсолютно не интересно, что там у блока питания внутри. Главное, чтобы работало! Приведу цитату из одного нашего обзора: «На входе сетевого питания мы обнаружили два X- и столько же Y-конденсаторов, а также резистор для разряда первых при отключении. Провода проходят через ферритовые кольца, образующие фильтр синфазных помех. На входе расположен предохранитель, закрытый термоусадочной трубкой. Далее на печатной плате идет второй EMI-фильтр, образованный двумя дросселями, X- и Y-конденсаторами.» Что? Куда? Это вообще законно? Думаю, для большинства пользователей «начинка» любого блока питания — это темный лес.

Элементарный пример. На одной фотографии блок питания с заявленной мощностью 600 Вт. Стандартизирован по 80 PLUS Bronze. На момент написания статьи стоил 3500 рублей. На другой — устройство на 650 Вт. С коэффициентом полезного действия (КПД) +90%. Стоит 5000 рублей. Так где какой?

Про внутреннее устройство блока питания у нас есть обстоятельная и очень интересная статья. Рекомендую, если интересно знать, как устроена работа этого устройства. На левой фотографии AeroCool KCAS 600 Вт (3500 рублей). Популярная в России модель. Потому что дешевая. Справа — AeroCool HIGGS 650 Вт (5000 рублей). Разница в цене достигается очень простым способом. В конструкции KCAS 600 Вт применяются дешевые китайские конденсаторы JunFu. Плюс менеджмент кабелей немодульный и 120-мм вентилятор. В HIGGS используются более «благородные» Teapo.

Как и производители блоков питания, фирмы, выпускающие электролитические конденсаторы, тоже имеют определенную репутацию. Среди ремонтников давно сложилось мнение, что хорошими являются элементы от Nippon Chemi-Con, Panasonic, Sanyo, Rubycon, Nichicon, Teapo, Epcos и Fujitsu. Обратите внимание, это в основном японские фирмы. К «середнячкам» относятся Jamicon, Samwha, OST, Samxon, ELNA, Vishay, CapXon, Hitachi, JunFu и Hitano. Если вам доподлинно известно, что в той или иной модели используются конденсаторы от фирм из первого списка, то с большой долей вероятности вы имеете дело с качественным блоком питания.

Всю эту информацию вы подчерпнете только в обзорах и на тематических форумах.

Я уже не раз упомянул про стандарт 80 PLUS. Наличие сертификата означает, что коэффициент полезного действия (КПД) блока питания при входном напряжении 230 В не ниже определенного показателя при 20% нагрузки, 50% нагрузки и 100% нагрузки соответственно. Базовым является 80 PLUS Standart. Блоки питания с таким сертификатом имеют КПД не ниже 80% при любой нагрузке.

Чтобы получить сертификат, необходимо не только занести организации Ecova Plug Load Solutions, но и предоставить серийное устройство, которое успешно пройдет все испытания. Некоторые производители пытаются обмануть систему. Например, в продаже есть блоки со значком 85 PLUS. Сразу вам говорю — это маркетинговая лапша! Сертификаты 80 PLUS имеют следующие названия: Standart, Bronze, Sliver, Gold, Platinum и Titanium. Список всех лицензированных моделей находится здесь. Следовательно, модель AeroCool HIGGS 650 Вт с абстрактным шильдиком «90+» никаких проверок в Ecova Plug Load Solutions не проходила. Возможно, при создании этого блока используется зарекомендовавшая себя платформа, которая имеет 80 PLUS, но конкретно этот девайс не проверялся.

Или вот еще пример. В 2013 году написал обзор про HuntKey FX500SE. Блок якобы поддерживал стандарт 80 PLUS Platinum. Паспорта от Ecova Plug Load Solutions на него нет по сей день. При этом устройство по 12-вольтовой линии заявленные 500 Вт не держал, хотя в целом его сборка осуществлена качественно.

Для написания этой статьи я использовал блоки питания GIGABYTE XP1200M 1200 Вт, AeroCool KCAS 600 Вт и AeroCool HIGGS 650 Вт. В списке Ecova Plug Load Solutions на момент сдачи материала присутствовала только модель мощностью 600 Вт. Вот ее паспорт. Занятно, что испытание проводились в 2008 году, то есть платформа была разработана достаточно давно. Думаю, отсутствие GIGABYTE XP1200M в списке связано с задержкой внесения техпаспортов устройств в базу организации.

Поддержка того или иного стандарта 80 PLUS — это уже косвенный признак качества устройства. Все достаточно просто. Дешевый «бронзовый» блок вы в продаже найдете легко. А вот дешевых «кормушек», сертифицированных по 80 PLUS Platinum/Titanium, элементарно нет в продаже. Яндекс.Маркет рапортует о самой доступной модели SeaSonic Platinum-400 Fanless мощностью 400 Вт. Стоит 9700 рублей. Впрочем, наличие «платинового» и, тем более, «титанового» стандартов — это уже маркетинг чистой воды. И график выше наглядно это демонстрирует. Идеальный вариант для всех — 80 PLUS Gold, если экономить на блоке питания — это не про вас. Устройств с поддержкой 80 PLUS Silver крайне мало. Поэтому выбирать будем в основном из «стандартных», «бронзовых» и «золотых» моделей.

Блок питания — это вещь, в которой все стандартизировано. Про сертификат эффективности 80 PLUS поговорили. Также существуют классы защиты: OCP (от превышения по току), OVP (от превышения по напряжению), SCP (от короткого замыкания), OTP (от перегрева), UVP (от низкого напряжения) и OPP (от перегрузки по суммарной мощности по всем каналам). Например, AeroCool KCAS 600 Вт поддерживает первые четыре из шести, что уже хорошо. По HIGGS 650 Вт информации нет. GIGABYTE XP1200M имеет все степени защиты. Другого от 1,2-киловаттника с поддержкой 80 PLUS Platinum я и не ожидал.

Исходя из всего вышесказанного, получаем, что о качестве блока питания, зная лишь его технические характеристики, можно судить только по трем параметрам: производителю, сертификату эффективности 80 PLUS и наличию тех или иных защитных функций.

Про мощность

Мощность — это, пожалуй, единственный параметр, который интересует среднестатистического пользователя. Будучи ведущим рубрики «Компьютер месяца», достаточно часто отвечаю на вопрос: «а потянет ли мою систему блок питания мощностью N ватт?» В 99% случаев говорю, что справится. Иногда уточняю в стиле: «потянет, если блок питания на честные N ватт». Рассмотрим эти два момента отдельно.

Не буду расписывать принцип работы игрового компьютера. Просто знайте, что основная линия потребления энергии в любой компьютерное системе — 12 В. Если мы собираем мощный игровой десктоп, то важно знать не просто общую заявленную мощность блока, а ток, который он передает по этой шине. Вот AeroCool KCAS 600 Вт по 12-вольтовой линии обеспечивает 540 Вт. Вот на эту «честную» мощность и стоит расчитывать. Для «бронзового» 600-ваттника 540 Вт — это, кстати, весьма неплохой показатель.

Я «гонял» попавшую ко мне KCAS-модель весь день. По 12-вольтовой линии она держит даже чуточку больше. В общем, при сборке геймерского ПК ориентируемся именно на этот показатель. Подтверждением моих слов являются высококачественные блоки, имеющие сертификаты 80 PLUS Gold и выше. В таких устройствах заявленное производителем количество ватт полностью совпадает с реальным, то есть с мощностью, которую выдает 12-вольтовая шина. GIGABYTE XP1200M — из таких.

А сколько потребляет современная игровая система? Вот не верят, когда говоришь, что тому же Core i7-6700K и одной GeForce GTX 1080 в разгоне вполне достаточно блока питания на честные 450 Вт. Для большей наглядности приведу три графика с реальными измерениями. Для теста я использовал ваттметр watts up? PRO, который ведет лог потребляемой мощности. Указаны пиковые параметры. В первом случае нагрузкой служила игра «Ведьмак 3». Во втором случае — одновременный запуск LinX 0.6.5 и FurMark. На крайнем правом графике отображена пиковая мощность системы — сумма уровня типичного тепловыделения процессора, максимального энергопотребления видеокарты и дополнительных 100 Вт, отведенных под нужды материнской платы, оперативной памяти, корпусных вентиляторов и накопителей (с запасом).

Как видите, даже в теории двум GeForce GTX 1080, объединенным в массив SLI, и одному Core i7-6950X в одной системе достаточно 590 Вт. Хорошо, установим в компьютер парочку Titan X — получим 730 Вт. Хорошо, инсталлируем в десктоп две Radeon Pro Duo — выйдет на 930 теоретических ватт. Получаем, что в 99% случаев киловаттного блока питания игровой системе не требуется. На практике потребляемая мощность еще меньше.

В принципе, можно было обойтись и без замеров. Достаточно рассмотреть существующие консьюмерские готовые решения. Например, Apple MacPro образца 2013 года (обзор). В компьютер Xeon E5-1680 v2 с TDP 130 Вт, две видеокарты FirePro D700 (аналог Radeon HD 7970) с максимальным энергопотреблением 250 Вт каждая. Все это дело запитано от миниатюрного блока мощностью 450 Вт. В нагрузке «ведерко» потребляет до 370 Вт.

У MSI есть модели геймерских компьютеров Vortex. Модификация с Core i7-6700K и двумя GeForce GTX 1070 тоже запитана от 450-ваттного блока, сертифицированного по 80 PLUS Gold.

Вывод прост. Мощность блока питания минимум должна соответствовать теоретическому потреблению энергии игровой системы. Это количество ватт уже взято с запасом. Если вы не хотите переплачивать за дополнительную перестраховку, либо желаете взять более качественную модель, то следуйте этому простому правилу. И все же давайте рассмотрим варианты, при которых есть смысл взять блок питания с большим количеством ватт.

Про эксплуатацию

Казалось бы, все просто. Пруфы есть — советуй всем подряд для своих сборок «кормильцев» мощностью 400-500 Вт да с поддержкой стандарта 80 PLUS Gold. Только есть одна загвоздка. Самый дешевый блок Thermaltake TR2 Gold 600 Вт с такими параметрами стоит 4800 рублей, а рассмотренный AeroCool KCAS 600 Вт — 3500 рублей. Разница в 1300 рублей — это, например, покупка кулера для процессора Deepcool GAMMAXX 300. Или выбор более качественного корпуса. Или приобретение еще какого-нибудь железа. По 12-вольтовой линии TR2 Gold выдает 600 Вт, а KCAS — 540 Вт. Разница небольшая. Согласитесь, есть о чем задуматься, если бюджет на сборку ПК сильно ограничен.

Блок питания с большим запасом по мощности эффективнее, тише и холоднее. С первым пунктом все ясно. Смотрим на график эффективности стандартов 80 PLUS. Наибольший КПД наблюдается при 50-процентной загрузке устройства.

Так как блок питания потребляет меньше энергии, чем рассчитано, то он на такой шумный. Вентилятор вращается с минимальной/средней частотой. Топовые модели вообще работают в пассивном режиме. Жаль, что GIGABYTE XP1200M так не умеет.

Меньше нагрузка — холоднее компоненты блока питания. Возьмем AeroCool KCAS. Нагрузим его на все 600 Вт. Термоснимок наглядно демонстрирует, что некоторые элементы нагрелись до 85 градусов Цельсия. Для дешевого устройства, в котором используются далеко не самые качественные компоненты, это важный параметр. В таких блоках, как GIGABYTE XP1200M, используются конденсаторы, способные работать при температуре 105 градусов Цельсия 1500-2000 часов. При нагрузке 300 Вт AeroCool KCAS греется заметно меньше.

Взять блок питания с приличным запасом по мощность есть смысл для последующего апгрейда системы. Например, если вы захотите в пару к GeForce GTX 1080 взять еще одну такую видеокарту. Тогда надо смотреть в сторону качественной модели с честными 700-750 Вт. В 99% случаев такое устройство в комплекте имеет дополнительные кабели для подключения еще одной видеокарты. А вот дешевый AeroCool KCAS 600 Вт предназначен исключительно для сборки системы с одним графическим адаптером. У устройства единственный провод с разъемами PCI-E 6+2.

лучше не запитывать

Вот AeroCool HIGGS 650 Вт готов для работы с двумя мощными 3D-ускорителями.

GIGABYTE XP1200M и его аналоги «прокачают» связки любой сложности.

Ниже приведена таблица, в которых указано, какие разъемы используются в современных игровых видеокартах.

Вот мы плавно и подобрались к еще одному эксплуатационному свойству любого блока питания — менеджменту кабелей. Для нормальной работы компьютера нам потребуются коннекторы четырех (иногда — пяти) типов. К материнке подключаются 24-пиновый разъем ATX и 4/8-пиновый разъем CPU. Даже если у блока есть только 4-пиновый коннектор для питания центрального процессора, а у платы — 8-контактный порт, то все заработает. Подключить кабели неправильно нельзя. Точнее, можно, но для этого необходимо обладать большой силой и упрямством, так как все интерфейсы оснащены так называемой «защитой от дурака». Как я уже сказал, видеокарты запитываются от коннектора(ов) PCI-E 6 или PCI-E 6+2. Накопители — от SATA. Некоторые корпусные вентиляторы и подсветка работают от разъемов MOLEX. Подробное описание всех разъемов блока питания вы найдете в этой статье.

Бывают особо «запущенные» случаи, когда на матплате есть больше двух разъемов. Это оверклокерские модели. Для таких сборок и предназначены блоки питания уровня GIGABYTE XP1200M. А чтобы лишние кабели не мешались, то их делают съемными.

Длина кабелей — важный эксплуатационный параметр любого блока питания. Конечно, много зависит и от компьютерного корпуса. Но для большинства Midi-Tower (тест семи популярных моделей) высотой от 400 мм до 500 мм с нижним расположением PSU достаточно, чтобы 4/8-пиновый коннектор питания CPU имел длину 500-550 мм. Для Full/Ultra Tower высотой 600-800 мм — 600-700 мм соответстввенно. На глаз: какой корпус высоты — такой длины и должен быть шнур. Тогда никаких оказий при сборке не случится.

В эстетическом плане сборка системы с немодульным блоком питания — не трагедия. «Хвост» лишних проводов легко прячется под корзиной для жестких дисков. А еще скажем спасибо компании NZXT, которая сделал модным наличие металлической шторки на днище. За ней прячатся как сам блок питания, так и ворох неиспользуемых шнуров.

У AeroCool KCAS 600 Вт длина проводов взята с запасом. Основные для материнской платы — 600 мм, для видеокарты — 450 мм. Так что проблем при сборке в Midi/Full-Tower не будет.

Для большей наглядности я собрал систему в классическом Midi-Tower-корпусе. Использовал популярный и недорогой ZALMAN R1. Кейс добротный, но за шасси у него тесновато. У GIGABYTE XP1200M длина 24-пинового кабеля составляет 700 мм. Поэтому пришлось исхитриться, чтобы проложить такую «колбасу» за шасси ZALMAN R1. Реально помогает, что сами провода — плоские. Это еще один эксплуатационный плюс блоков питания. Очевидно, что стезя GIGABYTE XP1200M — топовые кейсы.

Небольшое резюме. Мы выяснили, что серьезный запас по мощности без лишней переплаты — это нормально. Такой блок будет работать тихо, но эффективно. Он холодный, следовательно, проработает дольше. Модульный менеджмент кабелей полезен в основном в плане эстетики. А вот плоские кабели очень даже пригодятся.

Обращу ваше внимание, что в статье приведены примеры исключительно блоков питания форм-фактора ATX. Они имеют разную длину. Поэтому перед покупкой необходимо узнать, какие габариты у кормильца всея ПК, и поместится ли он в выбранный вами корпус. Дорогущий GIGABYTE XP1200M в дешевый ZALMAN R1 влез спокойно. Я не рассматривал модели форм-фактора SFX. Специфические блоки под специфические сборки. Например, для создания компактной системы для гостиной комнаты. В продаже не очень много устройств, но почти все — от проверенных производителей. И дорогие.

Про конкретные модели

Рассмотрим реальные модели. После изнурительного тестирования подтверждаю, что AeroCool KCAS 600 Вт вполне сгодится для не самой дорогой сборки игрового компьютера стоимостью 50-60 000 рублей. Заявленные характеристики соблюдены. Впрочем, модель в России в продаже уже больше двух лет. За это время она не испортилась. Положительных отзывов хватает. Как известно, когда человека все устраивает, то вероятность того, что он куда-то побежит делиться своими впечатлениями, минимальна. Гораздо чаще ругают, чем хвалят.

Но все это лирика. Предлагаю оптимальные, на мой взгляд, модели, которые подойдут для различного типа игровых систем с одним центральным процессором и одной видеокартой. Основная система координат — «цена/качество». Блоков питания много. Хороших — в том числе. Если какая-то модель обделена вниманием, то напишите об этом в комментариях.

#1. Сборка за 25-30 000 рублей :

• Предпочтительный процессор: Core i5-6100 или FX-8000 (95 Вт);
• Предпочтительная видеокарта: Radeon RX 460 4 ГБ;
• Накопители: 1x HDD;
• Требуемые разъемы: 1x 24 пин MoBo, 1х 4+4 пин, 1х PCI-E 6 пин, 1х SATA, 1x MOLEX.

Сердце разрывается, когда рекомендуешь читателям дешевый блок питания. Но в условиях ограниченного бюджета модели от ZALMAN, FSP и AeroCool, пожалуй, лучшие. По 12-вольтовой линии наибольший показатель у ZM500-LE. Заявленные 444 Вт держит — проверено лично. Блок к тому же обладает достаточно длинными кабелями и подходит для сборки системы с видеокартой уровня Radeon RX 460. У ATX-500PNR очень короткие кабели. Так что использовать его есть смысл только в компактных «банках» под материнские платы mATX. VX500 — это самый дешевый блок среди прочих дешевых, но с характеристиками, сопоставимыми с ATX-500PNR.

#2. Сборка за 50-60 000 рублей :

• Предпочтительный процессор: Core i5 или FX-8000 (до 125 Вт);
• Предпочтительные видеокарты: Radeon RX 470/480, GeForce GTX 1060;
• Накопители: 1x HDD + 1x SSD;
• Требуемые разъемы: 1x 24 пин MoBo, 1х 4+4 пин, 1х PCI-E 8 пин, 2х SATA, 1x MOLEX.

Про AeroCool KCAS 600 Вт сказано уже много слов. Это одна из самых доступных моделей с заявленной мощностью 600 Вт, поддерживающая стандарт 80 PLUs Bronze. Оснащение достаточное для сборки игрового ПК со средней по мощности видеокартой. А вот Thermaltake TR2 Gold 600 — это уже блок с честными ваттами. С акустикой и кабель-менеджментом тоже все в порядке. Низкая для «золотых» блоков цена обусловлена использованием конденсаторов тайваньской компании Teapo и не самой выносливой крыльчатки S1202512L.

#3. Сборка за 70-100 000 рублей :

• Предпочтительный процессор: Core i7;
• Предпочтительные видеокарты: GeForce GTX 1070, GeForce GTX 1080;
• Накопители: 1x HDD, 1x SSD;
• Требуемые разъемы: 1x 24 пин MoBo, 1х 4+4 пин, 2х PCI-E 6+2 пин, 2х SATA, 1x MOLEX.

Приведенные ниже модели — это добротные, качественные «золотые» блоки. С честной мощностью. С модульным менеджментом кабелей. С качественными японскими конденсаторами. Такие устройства переживут далеко не один апгрейд системы.

В заключение

Я осознанно рассмотрел модели блоков питания, которые несильно бьют по карману. Очевидно, что производители, специализирующиеся на выпуске продукции уровня High-end, в грязь лицом не ударят. Хотя от провалов никто не застрахован. Однако есть факт — качественный блок питания заметно снижает степень риска выхода системы из строя. Аминь.