Как научиться фотографировать. Часть 3: продвинутые инструменты и режимы работы

Предыдущие материалы серии

• Как научиться фотографировать. Часть 1: основы цифровой фотографии
• Как научиться фотографировать. Часть 2: выбираем подходящие настройки

Чем хорош и чем плох формат RAW?

RAW (по-английски это буквально означает «сырой») — это формат цифровой фотографии, который поддерживают все более-менее серьезные камеры, начиная с продвинутых компактов и включая все зеркалки и беззеркалки. Каждый файл в формате RAW содержит «сырые» необработанные данные, полученные от матрицы в процессе экспонирования. Его еще часто называют цифровым негативом, поскольку RAW повторяет один из ключевых аспектов пленочной фотографии: с одного кадра на пленке можно получить совершенно разные отпечатки. Аналогично процесс конвертации RAW в JPEG часто называют «проявкой».

Размер RAW-файла гораздо больше, чем JPEG. Для 12-битных RAW’ов можно примерно считать 1 мегапиксель за 1 мегабайт данных. Соответственно 12-мегапиксельный снимок будет «весить» около 12 мегабайт. Аналогичное JPEG-изображение с максимальным качеством вряд ли займет больше 3 мегабайт. RAW содержит гораздо больше информации, чем JPEG. Но что это нам даст?

Во-первых, в процессе конвертации из RAW можно «вытягивать» детали в тенях и пересвеченных участках. Можно настраивать и экспозицию в разумных пределах – скажем, если вы ошиблись на 1 ступень, то для 12-битного RAW-файла это вообще не проблема. А 14-битные RAW’ы (которые можно получить с помощью большинства зеркальных камер среднего и высокого класса) позволят компенсировать до двух ступеней, но здесь возможны тонкости.

Во-вторых, при работе с RAW можно произвольно менять цветовую температуру (баланс белого), так что ошибочно установленный при съемке баланс белого не станет трагедией. А вот исправить баланс белого в формате JPEG нельзя.

Вообще, если честно, неопытным фотографам я бы рекомендовал сначала снимать только в JPEG. Этот формат не прощает ошибок. Ошиблись с балансом белого? Снимайте заново. Недодержали или переэкспонировали кадр? В корзину! Начинайте сначала. Ни в коем случае не стоит воспринимать RAW как волшебную палочку для неудачных снимков. Некоторые недостатки (эффект шевеленки или промах автофокуса) при конвертации исправить нельзя. Плюс таким образом вы приучите себя всегда обращать внимание на параметры съемки – это очень полезный навык.

JPEG хорош тем, что вам не нужно тратить время на его конвертацию. Этот формат может отображаться любыми устройствами (от смартфонов до телевизоров и портативных консолей) без дополнительного софта и без подготовки. Изображения в этом формате занимают меньше места, а значит для хранения архива снимков вам не придется покупать NAS или коллекцию жестких дисков.

Впрочем, многие современные камеры позволяют одновременно сохранять фотографии в RAW+JPEG.

Как работать с RAW

Эта тема запросто «потянет» на отдельный материал. Но если вкратце, формат RAW подразумевает базовую обработку и конвертацию в более привычные форматы. В тот же JPEG, например.

Конвертация происходит в специальном приложении, RAW-конвертере, коих существует немало. Самые известные – это Lightroom и модуль Adobe Camera RAW, входящий в состав полноценного Photoshop. Все это теперь доступно за вменяемые деньги по подписке. Однако все производители камер с поддержкой RAW обычно кладут в коробку диск с фирменным RAW-конвертером или позволяют бесплатно загрузить его с официального сайта. А иногда достается и один из популярных конвертеров – Lightroom (с камерами Leica) и Capture One (для линейки Sony A7).

Такая разная автоматическая фокусировка

В прошлый раз мы выяснили, что фокусировка (процесс наведения на резкость) бывает ручной и автоматической. Вручную наводились наши деды и прадеды на пленочных камерах, а сейчас почти вся оптика автофокусная. Но оптика управляется камерой, а в самой камере есть несколько типов автоматической фокусировки. В чем смысл? И в чем разница?

Есть три типа автоматической фокусировки: AF-S, AF-C и AF-A. В первом случае S значит Single. Это одиночная фокусировка. Вы наполовину нажимаете кнопку спуска, камера наводится, вы снимаете. Фокусировка считается окончательной и до момента съемки автофокус отключается. Этот режим стоит использовать для пейзажной съемки, для макро, для натюрмортов и для портретов. Словом, для всего, что не движется быстро и подразумевает спокойный формат работы.

Во втором режиме C означает Continuos. В переводе – это значит непрерывный, а в жизни его называют следящим автофокусом. И, как нетрудно догадаться, в этом режиме автофокус подстраивается постоянно, пока вы держите кнопку нажатой. Точность и скорость подстройки зависит от класса камеры и ее системы автофокуса. Лучше всего этот режим реализован в репортажных камерах вроде Nikon D4S. В режиме AF-C лучше всего снимать спорт, детские игры, домашних животных – словом, все то, что быстро двигается и не желает надолго задерживаться в кадре.

Ну а в режиме AF-A (где А значит Auto) камера сама выбирает, какой режим фокусировки включить – одиночный или следящий. Я бы не советовал пользоваться этим режимом вообще – камера часто ошибается. А переключиться между AF-S и AF-C вручную можно очень просто и быстро. Правда, переключение в разных камерах происходит по-разному. В одних нужно передвинуть рычажок на корпусе, в других – повернуть скроллер в сочетании с кнопкой, в третьих – зайти в специальное быстрое меню. В общем, советую с самого начала разобраться с тем, как это делается конкретно в вашей камере.

Ну а объектив (если он содержит рычажок или кнопку) позволяет переключаться между более глобальными типами фокусировки: ручной или автоматической.

Зоны фокусировки

Есть один параметр автофокуса – это зона фокусировки, которая обозначается тремя пиктограммами (одинаковыми для всех производителей) – белым прямоугольником, крестиком и точкой.

В первом случае камера задействует все датчики автофокуса, который в ней есть и фокусируется на ближайшем к ней объекте. После фокусировки в видоискателе или на экране будет обозначена одна или несколько точек, в которых картинка будет резкой. В общем случае – чем больше точек, тем лучше. Стоит отметить, что в AF-S и AF-C этот режим зоны фокусировки работает по-разному. Во втором случае никакие точки не подсвечиваются, а оценить точность наводки можно уже постфактум.

Пиктограмма с крестиком включает режим динамической зоны, который лучше всего использовать для съемки небольших движущихся объектов в режиме AF-C. А в режиме AF-S этот режим работает точно так же, как и третий – с точкой. Он понадобится тогда, когда вы сами четко знаете, где должен быть фокус. Например, на глазах модели в портретной съемке. Выбор точки фокусировки осуществляется джойстиком либо касанием в экран, если он сенсорный.

Самые нужные аксессуары

Если у вас уже есть камера, с которой вы планируете развивать свои фотографические навыки и хотя бы один качественный объектив, самое время задуматься о наборе дополнительных аксессуаров. Всяческих примочек к камерам и объективам существует огромное множество, но здесь я вкратце расскажу о самом необходимом.

Штатив

Трехногая (или одноногая) подставка для камеры, которая позволяет зафиксировать ее неподвижно для получения четких фотографий на длинной выдержки. Если вы снимаете ночью без вспышки, то штатив вам просто необходим. Главной характеристикой штатива является выдерживаемый вес. Для надежности ориентируйтесь на двойную массу вашей камеры и оптики, поскольку производители штативов склонны преувеличивать максимальный выдерживаемый вес.

Оптические фильтры

Для начала можно обойтись двумя фильтрами – поляризационным (который позволит убрать отраженный свет с воды, стеклянных объектов в кадре, листьев и так далее) и фильтром нейтральной плотности. Последний позволит снимать на максимально открытой диафрагме даже в яркий солнечный день. Это будет очень кстати для весенних и летних портретов на улице.

У разных объективов – разный диаметр резьбы под фильтр. Так что вам нужно либо узнать диаметр на своем объективе (обычно указан на ободке вокруг передней линзы), либо прийти в магазин вместе с объективом и померить уже на месте.

Да, у меня часто спрашивают, нужен ли вообще UV-фильтр? Нет, не нужен. Ни как фильтр, ни как защита для передней линзы объектива.

Вспышка

Вспышка пригождается гораздо реже, чем принято считать. Тем не менее, если вы уверены, что вам в самом деле нужна вспышка, ориентируйтесь на модели своего производителя камеры. Для Nikon следует использовать вспышки Nikon. Для Canon – соответственно Canon. Аналогично для Pentax, Sony, Olympus и так далее.

Существуют, конечно, универсальные вспышки. Но я бы не советовал связываться с ними по неопытности.

Что еще почитать?

Прежде всего освежите в памяти материалы двух предыдущих статей из серии «Как научиться фотографировать» – часть 1 и часть 2. Во-вторых, у нас был исчерпывающий и всеобъемлющий гайд по выбору аксессуаров, как электронных (видоискатели, вспышки и все такое), так и неэлектронных (штативы, фильтры, сумки, крепления и так далее). Но главное – не увлекайтесь теорией и не пытайтесь сразу понять все. Фотография – процесс творческий, ее понимание приходит постепенно. Опыт получается в результате ошибок, а многие вещи познаются чисто интуитивно. Удачных вам снимков!